Сад бороться с паразитами в саду

Поделитесь с друзьями:

Многие садоводы стремятся полностью исключить химические обработки в своем саду. И это имеет смысл, если у вас маленькие дети, есть домашние животные — либо если кто-то из членов семьи страдает аллергией и другими серьезными заболеваниями. В отдельные годы в плодовом саду случаются вспышки болезней и нашествие вредителей (обычно насекомые активизируются в жаркие годы, а возбудители заболеваний — в прохладные и влажные), наносящие существенный ущерб не только урожаю, но и здоровью сада. И если оно на первом месте, то без обработок не обойтись.

К тому же вредители и возбудители болезней становятся всё устойчивее и агрессивнее — и народные средства типа опудривания золой или табачной пылью или опрыскивания вытяжкой из различных растений уже не всегда эффективны, хотя многие десятилетия работали исправно.

Чтобы не путаться

Главные враги

В плодовых садах средней полосы из вредителей наиболее распространены яблоневая плодожорка и яблоневый цветоед, многочисленные виды тлей и листогрызущих гусениц, крыжовниковая огнёвка (которая с удовольствием повреждает и ягоды смородины). Из болезней — парша, черный рак, другие виды рака, цитоспороз, коккомикоз, монилиоз, серая гниль, ржавчина.

Этот список далеко не полный, и подробное описание повреждений, циклов развития и мер борьбы тянет на серьезную книгу (и такие издания есть, однако надо учитывать, что рекомендованные в них препараты со временем могут устаревать и заменяться более современными аналогами), но опытные садоводы, без сомнения, умеют вовремя распознавать возникающие проблемы и принимать меры. На нашем сайте вы найдете полезные статьи об основных вредителях плодового сада:

Как правильно использовать

Выбирая препарат, внимательно читайте инструкцию, обычно она размещена на обратной стороне упаковки (мелким шрифтом), а менее глазастым будет проще найти ее в Интернете. Даже если вы регулярно используете одни и те же препараты в своем саду, нелишним будет освежить инструкцию в памяти перед каждой обработкой.

В этих материалах мы рассказываем о современных биопрепаратах и о народных средствах, которые можно использовать в качестве дополнительной защиты:

• Как обрабатывать плодовый сад без химии. Программа биозащиты с апреля по октябрь
• Бойцы невидимого фронта: биопрепараты для сада и огорода
• Проверенные народные рецепты от вредных насекомых

Совет: четко следуйте инструкции производителя и соблюдайте меры предосторожности. Помните, что большинство препаратов нельзя смешивать, и абсолютно все пестициды — это сильнодействующие химические вещества. Приготовленный раствор нельзя хранить — и необходимо использовать в течение суток.

Нередки случаи, когда в продаже присутствует сразу несколько зарегистрированных препаратов, содержащих одно и то же действующее вещество (и это не запрещено законодательством). В состав некоторых средств защиты входит больше одного действующего вещества, и такая смесь действительно убийственная. На этикетке при этом можно видеть слова о том, что это препарат нового поколения, хотя он, скорее всего, содержит уже хорошо зарекомендовавшие себя действующие вещества, а вся новизна — в их сочетании в одном флаконе. Еще одна современная модификация препаратов содержит удобрения и микроэлементы — таким образом оздоровительное опрыскивание совмещается с внекорневой подкормкой.

Условия для обработки

Эффективность препарата значительно выше, если применять его в оптимальных условиях. Для обработки лучше всего подходит нежаркий пасмурный безветренный день. В течение минимум 5 часов до и после опрыскивания не должно быть дождя, чтобы средство не смыло. Многие препараты являются сложными органическими соединениями и плохо работают при понижении температуры до +10ºС. Препараты неорганического происхождения могут работать и при более низких температурах.

Производитель также может рекомендовать использовать разные концентрации препарата для борьбы с различными болезнями или вредителями, или же они различаются для обработок в разные фенофазы.

Общее правило: обработка вегетирующих растений проводится более низкими концентрациями, чтобы не обжечь листья, цветки и плоды, а если препарат можно применять для обработки растений в безлистном состоянии, то дозировка в этом случае выше.

Как работать с препаратами — и когда опрыскивать сад

Фунгициды делятся на органические и неорганические. К последним относится медный купорос — серьезный препарат, который нельзя применять по листьям, цветкам и плодам во избежание химического ожога. Хорошо зарекомендовали себя и другие препараты, содержащие медь: для грибов это сильный яд, к тому же они работают в широком диапазоне температур. Органические фунгициды работают только при достаточно высокой температуре окружающей среды — как правило, не ниже +10ºС.

Совет: своевременно проводите санитарную обрезку — удаляйте и сжигайте все засохшие и больные ветви, чтобы они не становились рассадником инфекции.

Помните, что во время цветения практически все обработки запрещены, поскольку почти все препараты токсичны для пчел, а многие к тому же токсичны для рыб. Единственная обработка, обязательная во время цветения, — опрыскивание косточковых культур против монилиоза, поскольку споры возбудителя попадают в растение через пестик цветка.

Обычно проводят две-три обработки с интервалом в 1-2 недели, чередуя препараты. В инструкции сроки обработки всегда указаны в виде фенофаз — год на год не приходится, поэтому указать точные даты обработки просто нереально.

Меры безопасности

О чем важно помнить

Помните про очень важный фактор — указанный в инструкции срок ожидания. Это время, в течение которого обработанные части растений нельзя употреблять в пищу.

В большинстве случаев он составляет 21 день, но у некоторых средств — 40 и более. Такими препаратами лучше не обрабатывать с середины весны культуры, поспевающие рано, например жимолость. Она созревает уже в июне. Во время налива урожая не стоит опрыскивать и близко растущие деревья, чтобы средства не попали на ее ягоды.

В питомнике Агрохолдинга ПОИСК вы можете приобрести саженцы жимолости, только помните, что для хорошего плодоношения стоит посадить сразу несколько сортов, ведь эта культура требует перекрестного опыления.

Самыми первыми — в середине июня — созревают ранние жимолости ('Длинноплодная', 'Герда'). В конце первого летнего месяца поспевают ягоды сортов среднего срока созревания, например 'Бархат', 'Павловская' и 'Лазурит'.

Всегда помните, что в ухоженном саду болезней и вредителей меньше: у растений лучше иммунитет, а вам гораздо проще заметить поражения и своевременно принять меры, когда есть привычка уделять плодовым деревьям и ягодным кустарниками максимум внимания.

Скажите, а какие у вас ассоциации со словом “гриб”? Наверное, это залитая солнцем и благоухающая травами и хвоей лесная поляна, на которой живет небольшое семейство в коричневых шляпках. А быть может, любимый “Жульен” с шампиньонами или маринованные опята, которые приятно хрустят на зубах и идеально сочетаются со слабосоленой сельдью и запеченой в мундирах картошкой. В общем, это наверняка что-то или красивое, или вкусное. Или и то, и другое. Но известно ли вам, что грибы могут быть настоящими паразитами? Нет, мы говорим не о ядовитых представителях этого царства, а именно о паразитирующих: о тех, которые могут оккупировать садовое деревце и погубить его. Откуда они появляются? Почему селятся на наших деревьях и как от них избавиться? Такова тема нашей сегодняшней статьи.

Почему паразитирующие грибы селятся на деревьях

Ботаника насчитывает порядка десяти тысяч разновидностей паразитических грибов. Жить эти негодяи могут на любом материнском растение, которое способно их обеспечивать всем необходимым. Логично, что лучшими донорами в этом смысле слова являются именно деревья: с цветка или кустарника взять грибу нечего, а дерево — совсем другое дело. Дерево масштабное, большое, просторное. Снабжение питательными веществами происходит постоянно и в огромном количестве, так что паразиту есть, где разгуляться.

Споры грибов проникают в кору деревьев через трещины, причин появления которых может быть очень много: резкие температурные перепады, механические повреждения, поломка ветвей, ожоги коры, которые нередко случаются в начале весеннего сезона, — все это может стать причиной попадания грибных спор внутрь дерева.

Основная опасность гриба-паразита кроется в том, что на первых этапах он развивается совершенно незаметно. Споры закрепляются под корой и начинают размножаться. В итоге грибы врастают в древесину и начинают уничтожать ее изнутри, превращая плотное дерево в больное и трухлявое. Страшнее всего то, что понять, заражено дерево или здорово, на начальном этапе совершенно невозможно. Мицелий не виден человеческому глазу, а потому и развивается незаметно. Диагностировать болезнь можно только тогда, когда на плодовом дереве вырастает сам гриб. К этому моменту древесина уже полностью заражена. Однако жителя сада еще можно попытаться спасти. Так что не опускайте руки.

Паразитирующие грибы — какими они бывают?

Грибы-паразиты, оккупирующие древесину, делятся на две категории:

1. облигатные — те, которые могут поселиться только на каких-то конкретных растениях;
2. факультативные — те, которым совершенно все равно, на каком дереве селиться.

Ксилотрофные грибы — это представители царства, поедающие древесину. Для переработки содержащихся в древесине питательных веществ эти паразиты выделяют специальные ферменты, под воздействием которых дерево портится и становится трухлявым.

У паразитических грибов ножка либо отсутствует вовсе, либо присутствует, но совершенно миниатюрная. Тело гриба имеет повышенную плотность. Наощупь оно твердое. Оторвать гриб от плодового дерева без подручных средств невозможно. Но даже с их помощью это удастся лишь частично, так как негодяй фактически рождается из древесины и надежно в ней закреплен.

На плодовых деревьях — яблонях, сливах, черешнях и абрикосах — паразитируют трутовики. Другие разновидности грибов-паразитов вроде ржавчинного гриба или спорыньи на садовых деревцах не селятся.

Мы с вами выяснили, что никто, кроме трутовика, из паразитических грибов навредить вашим садовым деревцам не способен. Поэтому давайте более подробно остановимся на разновидностях этих негодяев. Чтобы обнаружив одного или нескольких таких “парней” в своем саду, вы точно знали, с какой бедой столкнулись, и могли как можно оперативней принять важное ликвидационное решение.

1. Ложный трутовик.Он обожает груши и другие деревца косточкового типа. Например, черешни, вишни, абрикосы и яблони. Из года в год этот паразит растет: его тело становится все больше и больше. И если вы вдруг обнаружите, что внутри древесного состава наличествуют волокна черного цвета, знайте: ваше деревце заражено гнилью, которая его убивает.
2. Сливовый рыжий трутовик.Главным признаком наличия такого отвратительного соседа у садового деревца является присутствие бурых прожилок в древесине, которая внезапно окрасилась в больной желтый цвет. Чаще всего сливовый рыжий трутовик выбирает в качестве локации боярышник или сливу. Не менее часто объектом его разрушительного вожделения становится и черемуха. На грушах и яблонях эта разновидность паразита селится реже, но прецеденты случались, причем неоднократно.
3. Плоский трутовик.Этот гриб имеет такое название, потому что его шляпки как бы наслаиваются одна на одну. Они совершенно плоские, поэтому в таком расположении им ничто не мешает. Обнаружить плоский трутовик можно практически на линии грунта. Он захватывает корневище дерева и медленно, но верно ползет по нему вверх, предпринимая разрушительны действия.
4. Настоящий трутовик.Этот паразит выбирает больные деревья со слабой иммунной системой. После оккупации растения грибом-паразитом в древесине начинает появляться гниль, которая приводит к расслоению ее структуры. Отличить настоящий трутовик от собратьев довольно просто. Его внешний облик напоминает лошадиное копыто, окрашенное в бледный серый цвет.
5. Серно-желтый трутовик.Эта разновидность паразита облюбовала черешню. Противный гриб становится причиной возникновения и распространения сердцевидной гнили, которая очень быстро захватывает в плен все деревце. Тело гриба сперва довольно мясистое и твердое, но с возрастом оно становится более рыхлым, сломать гриб тоже становится гораздо проще. Правда, особого эффекта эта ломка не имеет.
6. Чешуйчатый трутовик.Эта разновидность грибного паразита, как правило, оккупирует груши. Грушевый сад для них — настоящий рай. Верхняя площадка у такого гриба совершенно плоская. Она покрыта миниатюрными чешуйками, которые “выложены” природой в форме веера. Примечательно, что чешуйчатая разновидность трутовика способна менять окрас и превращаться из гриба с желтоватой чешуей в гриб темно-коричневого цвета.

Чешуйчатый трутовик не растет в одиночку. Он окружен себе подобными организмами и, как правило, выбирает локацию поближе к линии грунта.

Какие методы борьбы с трутовиками существуют?

Если вы обнаружили трутовик в своем саду, не время горевать. Хотя определенные первичные выводы сделать все-таки стоит. По крайней мере, для того чтобы понимать масштаб произошедшего. Запомните: если тело гриба показалось на створе плодового дерева, значит, примерно 50% растения уже заражено грибными ферментами и гнилью. Что в данном случае следует предпринять?

• Во-первых, положить все силы на то, чтобы другие деревья, которые растут по соседству с пораженным растением, от него не заразились.
• Во-вторых, продлить “срок службы” фруктового дерева, которое оккупировал трутовик.

Если дерево крепкое и здоровое, то продержится оно еще максимум лет семь. А потом все равно погибнет. Однако существуют методы, позволяющие продлить жизнь таким бедолагам. О них и поговорим.

В начале лета необходимо приступить к тщательному осмотру жителей своего сада. Существуют четкие сроки, до которых нужно реализовать задуманное. Они ограничены началом августа, так как именно в этот период у грибов-паразитов начинают созревать споры.

Алгоритм действий при обнаружении трутовика

1. Под дерево, на котором обнаружен паразит, стелим довольно большую и плотную полиэтиленовую пленку. Очень важно, чтобы частички всего того, что будет механическим путем срезаться с пораженного дерева, не разлетелись по саду и не попали на другие деревья или в грунт.
2. Берем острый ножик и аккуратно срезаем паразита с поверхности дерева, захватывая вместе с грибным телом частички коры, которые уже успели сгнить или начали подгнивать.
3. Места, которые остались после удаления гриба и поврежденной коры, нужно зачистить ножом до здоровой глубины: то есть пока вы видите поврежденную древесину, “рану” следует очищать. А как только доберетесь до здоровой ткани, процесс зачистки можно будет прекратить.

Всё, что упало со ствола в процессе зачистки дерева, необходимо аккуратно завернуть в полиэтилен и отправить в печку или в мангал для сжигания. Сжечь остатки гриба лучше сразу, и лишь после этого вы сможет смело и уверенно перейти ко второму этапу — санации.

Прежде чем приступать к санации проанализируйте, насколько сильно заражено дерево, и в каком именно месте локализован паразит. Это должно натолкнуть вас на определенные мысли.

• Если заражен штамб, то фруктовое деревце проживет не более трех лет. Чтобы справиться с проблемой, необходимо при помощи пилы срезать ствол растения практически под корень. После того как ствол будет ликвидирован, срез нужно обработать раствором, приготовленным из 30 граммов медного купороса и литра воды. После обработки срезу нужно дать полностью высохнуть. Последний этап — цементирование.
• Если заражена ветка, берем пилу и спиливаем ее примерно на 10 см ниже того места, откуда вышел паразит. В случае, если в момент спиливания вы вдруг обнаружите, что внутри древесины содержится гниль, вывод напросится сам собой: присутствие гнили — признак того, что процесс заражения успел спуститься ниже. В такой ситуации поврежденную ветку, на которой жил паразит, спиливают под корень.

Спиленные ветки, а точнее оставшиеся после спиливания срезы садоводы-любители рекомендуют обрабатывать привычным для них садовым варом. И все бы ничего, да с течением времени это вещество теряет изначально присущую ему консистенцию и плотность. Следовательно, “запаянная” варом болезнь может начать прогрессировать. Чтобы этого не произошло, можно заменить садовый вар альтернативным средством в виде микробиологического препарата, цель которого — борьба с патогенной микрофлорой.

1. Берем литр воды.
2. Добавляем в него 10 граммов средства “Фитоп Флора-С”.
3. Обрабатываем приготовленным раствором место спила, область вокруг этого места, ствол, а также все “раны” и порезы на дереве, через которые споры паразита могут гипотетически проникнуть в древесину.
4. Оставляем обработанное дерево на 48 часов для полного высыхания.
5. Опрыскиваем растение раствором медного купороса.

Деревца, которые прошли курс лечения, нужно тщательно осматривать дважды в год. Описанные меры позволят собирать урожай с переболевших растений еще около десяти лет. А может быть, и дольше.

Какие профилактические меры считаются эффективными?

Предотвратить появление проблемы гораздо проще, чем потом эту проблему решать. Особенно в случае с грибами-паразитами, которые оккупируют деревья абсолютно незаметно, оставляя им ничтожно малое количество шансов на выздоровление. Поэтому давайте рассуждать логически: грибы выбирают те растения, которые повреждены и имеют слабую иммунную систему. Значит для того, чтобы дерево не попало в зону риска, нужно добиться его абсолютного здоровья. Как это сделать? Ничего сложного:

• своевременно и регулярно осуществляйте подкормку жителей фруктового сада;
• обязательно проводите сезонную обрезку, не допускайте загущения кроны;
• больную или поврежденную кору аккуратно удаляйте, обрабатывая “рану” садовым варом;
• ухаживайте за деревцами, не пускайте их развитие на самотек.

Если вы заметили, что на дереве шелушится кора, непременно снимите ее при помощи деревянной палочки, после чего осуществите подзимнюю обработку ствола известью.

В качестве профилактики бывалые садоводы рекомендуют использовать железный купорос, 5%-ным раствором которого нужно ежегодно опрыскивать садовые деревья после завершения листопадного периода — то есть тогда, когда листочки на ветках уже отсутствуют.

Если вы вдруг обнаружили, что на дереве сломалась ветка или появилось какое-то механическое повреждение, непременно приготовьте раствор медного купороса или тот же садовый вар. Это главные лекарственные средства, которыми не только можно, но и нужно обрабатывать древесину плодовых деревьев. Помните, что любая трещинка или надрез могут стать широко распахнутыми воротами, в которые беда в виде трутовика войдет совершенно незаметно.

Весна! В это время пробуждается всё живое, независимо от предпочтений человека. И если распусканию зелени и чириканью птах дачники рады, то появлению проснувшихся садовых вредителей — однозначно нет. К сожалению, редко кто может быть спокоен за свои плодовые деревья и кустарники. Как правило, без своевременной защиты хорошего урожая получить не удаётся.

Мы решили составить шорт-лист из 10 вредителей, которые пробуждаются в первые тёплые деньки и наносят наиболее заметный урон уже в начале сезона. Рассмотрим их действие на самые распространённые культуры на наших дачах и поговорим о способах защиты растений.

Яблоня

Максимальный вред урожаю яблок наносит ещё ранней весной грозный враг — яблонный цветоед (яблоневый долгоносик-цветоед). Зимует это насекомое в верхнем слое почвы, под опавшими листьями, в трещинках коры. Как только сходит снег и температура начинает повышаться, жучки оживают и поднимаются на дерево. Их важная отличительная особенность — массовое поражение бутонов зацветающего дерева.

Самки откладывают по одному яйцу в каждый выдвигающийся бутон, а уж вылупившиеся личинки постараются уничтожить всё его содержимое. В результате цветки усыхают, не раскрывшись, а появляющиеся молодые жуки продолжают своё чёрное дело — накалывают хоботком завязавшиеся плоды и обгрызают мягкие листья.

Весной хорошо работают в защите клеевые ловчие пояса, которые желательно сжечь после отцветания яблонь. Недавняя публикация нашего сайта о том, как сделать и правильно установить ловчий пояс, активно обсуждалась читателями. Загляните, вам может оказаться полезной не только информация, содержащаяся в статье, но и ценный опыт садоводов, которым они поделились в комментариях.

Груша

Любители груш должны иметь в виду, что у них есть серьезный конкурент. Яблонный цветоед не менее охотно взбирается и на эти плодовые деревья. Похожим поведением обладает также и другой цветоед — грушевый. Поэтому все неприятности, описанные выше, касаются груш тоже.

Но самым вредным насекомым для этого плодового дерева считается грушевая листовая галлица. Это личный враг груши, так как питается она только её молодыми листьями. После зимовки в земле насекомые, имеющие облик комара, вылетают в конце апреля. Самка откладывает яйца между волосками еще не распустившегося молодого листочка, и вылупившиеся вскоре личинки начинают высасывать из него сок. По краю поражённого листа появляются красноватые валики (уплотнения) — галлы.

Больные листья становятся ломкими, подсыхают и закручиваются вверх, где и развиваются куколки. Эти гнёзда хорошо видны осенью, поэтому один из способов борьбы — их сбор в конце сезона вручную.

Вишня, черешня, слива

Вишнёвый долгоносик (слоник, трубковёрт вишнёвый) — враг номер один для вишни, черешни и других косточковых деревьев в саду. Это небольшой блестящий жучок длиной до 10 мм зеленовато-бронзового цвета. Имеет характерный хоботок, отличающий всех долгоносиков.

Зимует в верхних слоях почвы, а во время цветения поднимается на деревья и питается почками, цветками и завязями. Самки откладывают яйца в плоды, когда они начинают окрашиваться.

Чуть позже, примерно через 10 дней после цветения активизируется ещё один опасный вредитель — вишнёвая муха. Её личинки (белые червячки) выедают мякоть плодов, отчего они становятся неровными, вялыми, матового цвета. Конечно, такие вишни и черешни в пищу не годятся.

Малина, земляника

Первый весенний вредитель малины — малинная почковая моль. Зимует в коконах под отслоившейся корой, среди опавших листьев и другого растительного мусора. Ранней весной гусеницы поднимаются по стеблям и начинают выгрызать почки, затем принимаются за побеги. Бабочки появляются во время цветения кустарника и начинают портить цветки, откладывая в них яйца.

Общий враг малины и земляники — малинно-земляничный долгоносик. Как понятно из названия, губит он обе культуры, причём сначала портит бутоны земляники, так как они выдвигаются раньше, а потом переходит на нераспустившиеся цветки малины. Если вы знаете о большом распространении такого насекомого в вашей местности, то нужно стараться сажать эти ягодные культуры подальше друг от друга.

Белокрылку можно встретить уже ранней весной, когда начинаются первые работы на земляничной грядке. Хоть это насекомое довольно мелкое (разновидность тли), его можно увидеть, потормошив кустик. Малюсенькие белые бабочки облепляют нижнюю сторону листа и откладывают яйца. Вылупившиеся личинки высасывают сок из листовых пластин, что может серьёзно угнетать растение.

Смородина

Самый зловредный враг смородины — почковый клещ. Всю жизнь он проводит на кусте, зимует в почках, куда самки откладывают яйца, активизируется с повышением температуры. Поражённые почки отличаются раздутостью, так как в каждой растёт и крепнет большое количество личинок. Больная почка не развивается или делает это неправильно — появлением уродливых побегов и цветочных кистей, из которых в конце концов ничего хорошего не получается.

Самое популярное средство борьбы — ранневесеннее (до пробуждения почек) обливание кустов очень горячей водой. В результате личинки попросту свариваются.

Способы борьбы

Выше перечислены, конечно, не все, а только основные и наиболее рано просыпающиеся вредители сада. К сожалению, на протяжении тёплого сезона их разновидностей появляется гораздо больше. Задача садовода — не дать себя победить.

Очень большое значение на снижение числа вредителей оказывают позднеосенние работы. Убирая падалицу и опавшую листву, другой растительный мусор, перекапывая приствольные круги плодовых деревьев, мы лишаем этих насекомых мест зимовки.

Весной все виды долгоносиков полезно стряхивать с веток рано утром, когда температура ещё невысока (до +10°С), и паразиты скованы холодом. Устройство ловчих поясов не даст ползающим вредителям подняться на дерево, а также потом спуститься с него для окукливания в земле. Эти нехитрые приспособления послужат заслоном и для муравьёв, заносящих тлю на концы веток яблонь, вишен и слив. Нелишним будет вспомнить, что естественные враги тли — божьи коровки, поэтому их привлечение в сад весьма полезно.

Конечно, садоводы наработали довольно большой опыт борьбы с вредными насекомыми при помощи растительных настоев и других экологичных средств. Хороший инсектицидный эффект имеют настои лука и чеснока, пижмы, одуванчика, полыни, корок цитрусовых.

Если добавить к этим растворам специальное зелёное мыло или натёртое обычное хозяйственное, то эффективность воздействия повышается, так как полученное средство хорошо прилипает к листьям и веткам. А такое опрыскивание по колонии тли ведёт к тому, что образующаяся тонкая плёнка прекращает доступ воздуха и вредители погибают.

С малинно-земляничным долгоносиком можно справиться настоем пижмы: 1 кг свежесобранных растений (или 350 г высушенных) заливают 5 л воды, настаивают сутки. Затем настой нужно прокипятить, процедить и долить отстоянной водой до 10 л. Опрыскивать малинник лучше по вечерам в период образования бутонов. Такой настой также поможет в борьбе против других видов долгоносиков, малинного жука, яблонной плодожорки, тли, различных листовёрток.

Еще один способ борьбы с вредителями — это посадка растений, которые будут их отпугивать. Разместите календулу (ноготки), пижму, полынь и настурцию вблизи плодовых деревьев и ягодных кустарником. Быть может, эти растения не избавят вас от вредителей полностью, но снизить их численность точно помогут.

Ваш сад останется здоровым и урожайным, вне зависимости от времени года или климатических особенностей, а главное – не поддаться воздействию вредителей, если своевременно обрабатывать растения. Сегодня, можно найти эффективные натуральные препараты, в состав которых не входят химические компоненты.

Извечный вопрос: как истребить вредителей, сохранив экологическую чистоту сада и огорода? Химические препараты нынче не в моде. Давайте учиться у природы помогать своим растениям — без вреда для живой микрофлоры.

Методы борьбы с вредителями без химических препаратов

Выручает также правильный подход к общему ведению садово-огородного хозяйства. Вовремя убранная фруктовая падалица, мульчирование специальными материалами, использование ловчих поясов и приманок помогут избавить сад от вредных насекомых.

Есть у нас помощники и среди растений. Например, бересклет. Посадите его во фруктовом саду — и все вредители с яблонь и груш вскоре переберутся на него. Есть у него какая то тайная притягательная сила!

Борьба с вредителями благодаря растениям с фитонцидными свойствами

РЕЦЕПТ 1. КАРТОФЕЛЬНАЯ БОТВА. 2 кг измельченной ботвы настаивайте в 10 л теплой воды в течение суток.

РЕЦЕПТ 2. ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА. 200 г сухой шелухи залейте 10 л теплой воды и настаивайте 5 дней. Опрыскивайте растения с начала распускания почек и до сбора урожая, через каждые 10 дней.

РЕЦЕПТ 3. ОДУВАНЧИК. Можно брать листья, корневища и целые растения. 500 г измельченного растения 3 часа настаивайте в 10 л теплой воды.

РЕЦЕПТ 4. ТАБАК ИЛИ МАХОРКА. Используйте листья, стебли табака, махорку. 1 кг вяленых листьев, стеблей или 2 пачки махорки залейте ведром кипятка и настаивайте одни сутки. Затем разбавьте водой в пропорции 1:1.

РЕЦЕПТ 5. ТОМАТ. Можно брать все части растения. Прокипятите 4 кг свежего зеленого сырья в 10 л воды полчаса на медленном огне. Настаивайте 4 часа, затем разбавьте водой 1:1.

РЕЦЕПТ 6. ГОРЬКИЙ СТРУЧКОВЫЙ ПЕРЕЦ. 1 кг спелых плодов измельчите, залейте 10 л воды, настаивайте 2 суток. После этого поварите 1 час, подливая воду до начального уровня. Настаивайте еще 2 суток. Этот концентрат храните в бутылках в прохладном месте. Для опрыскивания растений на ведро воды берите 1 стакан концентрата. Опрыскивайте растения с начала распускания почек каждые 15 дней. Заканчивайте обработку за 20 дней до сбора урожая.

РЕЦЕПТ 7. ТЫСЯЧЕЛИСТНИК. Измельчите 800 г травы, залейте кипятком, прокипятите 30 минут. Настаивайте 2 суток.

РЕЦЕПТ 8. ХРЕН. Все части растения измельчите, заполните этой массой треть ведра. Залейте теплой водой до краев, перемешайте, настаивайте 1 час. После использования настоя можно залить приготовленную массу хрена еще пару раз.

РЕЦЕПТ 9. ЧЕСНОК. Полкило головок чеснока пропустите через мясорубку и залейте 3 л воды. Настаивайте 5 суток в теплом темном месте. Для опрыскивания на 10 л воды берите 60 г настоя.

РЕЦЕПТ 10. СМЕСЬ ЧЕСНОКА, ТАБАКА, ЛУКА. 200 г махорки, 200 г луковой шелухи, 200 г перемолотого чеснока залейте ведром кипятка. Поварите на медленном огне 1 час. Остудите, долейте водой доверху и опрыскивайте растения.

РЕЦЕПТ 11. ПАСЛЕН. Кипятите 6 кг свежих измельченных листьев и стеблей паслена 3 часа в 4 л воды. Перед опрыскиванием отвар разведите водой в соотношении 1:2.

РЕЦЕПТ 12. ГОРЧИЦА. На 200 г порошка горчицы возьмите 10 л воды. Тщательно перемешайте и опрыскивайте растения.

РЕЦЕПТ 13. ЛИСТЬЯ ЛОПУХА. Возьмите 1/3 ведра мелко порезанных листьев лопуха, добавьте 2/3 ведра воды. Настаивайте 3 дня. Обработайте капусту, редис, редьку, если появились гусеницы или тля.

РЕЦЕПТ 14. ПИЖМА. 300 г растений с цветками залейте 10 л воды. Настаивайте до брожения. Настой разбавьте водой в соотношении 1:2. Это хорошее средство против земляничного клеща, малинового долгоносика, малинного жука, пилильщика, а также ржавчины. Обработку растений проводите летом и осенью.

И, конечно, не забывайте про травяные настои инсектицидного и антисептического действия против тли, медяниц, паутинного клеща, мелких гусениц, слизней, пилильщиков. Обработку растений проводите при обнаружении вредителей. Настои убивают насекомых, но не их личинки. Поэтому повторяйте процедуру несколько раз каждые 7 дней, чтобы образующиеся из личинок насекомые уничтожались.

РЕЦЕПТ 16. КОРОВЯК. Его настой тоже поможет победить мучнистую росу на крыжовнике. К 3 л воды добавьте 1/3 ведра коровяка. Настаивайте 3 дня. Затем 2 части полученной смеси добавьте к 3 частям воды. Процедите и опрысните растения.

РЕЦЕПТ 17. ПРЕЛАЯ ТРАВА. Ее настой тоже хорошо справляется с мучнистой росой на крыжовнике. 1 кг прелой травы настаивайте в 10 л воды 3 суток. Обработайте кустарники.

РЕЦЕПТ 18. КЕРОСИНОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ для борьбы с сосущими насекомыми. 100 г хозяйственного мыла растворите в 100 мл воды и доведите до кипения. Затем добавьте 200 мл прогретого керосина. Всю эту смесь взбейте до сметано-образной массы и размешайте в 10 л воды. После каждой обработки через день растения обмывайте чистой водой, чтобы удалить с них эмульсионную пленку.

РЕЦЕПТ 19. ЗОЛЬНО-МЫЛЬНЫЙ НАСТОЙ. Его используют для уничтожения сосущих вредителей. 1 кг золы залейте 8 л кипятка. Закройте и настаивайте 2 суток. Процедите, доведите объем до 10 л. Добавьте 40 г мыла, предварительно растворенного в воде. Растения опрыскивайте 2-3 раза в месяц.

РЕЦЕПТ 20. БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ. 100 г березового дегтя разведите в 10 л воды. Этот настой эффективен против колорадского жука, земляничного клеща, малинового долгоносика, малинного жука, пилильщика, ржавчины.
ВАЖНО: ВО ВСЕ НАСТОИ ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОБАВЛЯТЬ СТРУЖКИ МЫЛА или СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК (40 г на 10 л воды).

Это обеспечит хорошее прилипание раствора к листьям и стеблям. Чередуйте разные настои и отвары — вредители быстро к ним привыкают. Температура растворов не должна превышать 40 °С. Многие растительные препараты на солнце теряют полезные свойства. Поэтому лучше опрыскивать сад в вечернее время. Приготовив настои или отвары, процедите их, а выжимки рассыпьте под растениями. Они будут дополнительно отпугивать насекомых. А чтобы не возиться с процеживанием, я использую старые капроновые чулки: набиваю их сырьем и погружаю в воду.

Воспользуйтесь моими советами и вы получите богатый и экологически чистый урожай!