Перегибистая спина коррекция выкройки

• Вязание (11046)
• Вязание крючком (2248)
• Вязание детям (1324)
• Журналы по вязанию (257)
• Дуплет (157)
• Вязание с мехом (57)
• Вязание на вилке и пр (106)
• Вязание спицами (6871)
• Игры и игрушки (1147)
• Просто интересно (942)
• Интерьеры,дома,квартиры (809)
• Делаем с детьми (791)
• Сад,огород (580)
• Прикольно (562)
• Детям (510)
• Уборка в доме (201)
• Всё о дневнике и компе (193)
• Что-то гороскопное (189)
• Города и страны (185)
• Картины и художники (76)
• Интерьер детской (46)
• музыка (42)
• Хочу поделиться (32)
• Готовим вкусно и полезно (12522)
• Готовим мясо (2353)
• Блины,пироги,ну и макароны. (1741)
• Салаты и закуски (1349)
• Готовим овощи (990)
• Готовим рыбу (659)
• Домашние заготовки (441)
• Варим суп (301)
• Рецепты для мультиварки (226)
• Готовим в микроволновке (213)
• Кулинарные журналы (110)
• Десерты (1842)
• Если у вас нет духовки (265)
• Напитки (422)
• Не едим магазинное (1606)
• Красота и здоровье (1209)
• Для красивой кожи (131)
• Здоровые волосы (103)
• Здоровье (730)
• Худеем. (238)
• Рукоделие (5614)
• Украшаем дом (1642)
• Сумки (1000)
• Тапочки и другая обувь (638)
• А мы всё переделываем. (614)
• Делаем мебель (412)
• Из бумаги (302)
• Валяние (274)
• Вышивка (230)
• Делаем мыло,соли и бомбочки для ванн (128)
• Плетение (124)
• Декупаж (83)
• Рукоделие журналы (50)
• Фриволите (40)
• Украшения своими руками (3059)
• Бисер (1916)
• Из разных материалов (894)
• Из полимерной и просто глины (235)
• А мы всё шьём. (4741)
• Шьём. (2765)
• Шьем детям (882)
• Пэчворк (685)
• Шторы (85)
• Швейная машина (84)
• Только идеи (72)

Корректировка готовой выкройки на перегибистую фигуру

Положение спины на картинках, можно было бы назвать нормальным, если бы не сильный изгиб в районе поясницы.
Такое положение называют перегибистой фигурой , но скорее тут имеет место быть сутулость, слабовыраженная или сильно выраженная.

В таких случаях, длина спинки либо в норме, либо чуть длиньше. Как и ширина.
Район животика как правило преобладает над районом желудка (но не обязательно)

На картинке ниже перегибистая спина.

Основным признаком такой спины является то, что длина спинки чуть короче нормы. Как и ширина (но ширина может быть и в норме)
Такая спина кажется слишком прямой, т.к. лопатки не выступают.

Даже обрастая жирком эти признаки сохраняются очень долго)))))
Район желудка преобладает над животиком (как правило)

Такой тип всегда дает горизонтальную складку в районе лопаток и безобразие в районе поясницы! Причем это никак не связано с типом попы - круглая, плоская.

Легче всего скорректировать рельефный крой, сложнее всего прямой, не отрезной по талии. (ИМХО)

В свете сшитого мной последнего платья , покажу как корректирую я, в отрезном варианте прямого платья, на свою фигуристую фигуру)))))
Хочу заметить, что в бытность своего нормального веса, таких сложностей как-то особо не замечала. А вот, когда начала обрастать излишками, то.

Итак для того, что бы убрать горизонтальную складку в районе лопаток, на выкройке опускаю линию плеча. Мне хватает на 1 см по всей линии, это скажем так, вариант нормы покатости плеча. Но, у кого-то они более покатые, у кого-то более прямые и это нужно учитывать, потому как тогда излишки убираются иначе.

Прогиб на линии талии. В данном случае сначала заложила складку и наискосок срезала. В моем варианте 2 см по линии середины спинки А затем заново перерисовала выкройку сместив вытачку к красным точкам.
Можно и по другому, но так проще всего. (ИМХО)

Горизонтальная линия над вытачками - по этой линии опускала линию талии. РазрЕзала и раздвинула на 2 см. (на этих снимках, этот момент не показан)

И так как моя грудь большевата для нормы, слегка углубила вытачку.
То есть добавила размер грудной вытачке. По ширине меня все устраивало.
Но если бы требовалось прибавить и ширины, то корректировка выглядела бы иначе.
Кстати, если грудь совсем маленькая, чтоб не было пузыря, то все тоже самое, но не раздвигать, а сдвигать (нахлёст)

Ну и фото меня со спины. Рисунок платья не особо способствует хорошей демонстрации, но все же фигура просматривается.

При моем не радостном весе, моя спина (на удивление) все ещё остается достаточно прямой.
Голова немножко вперед, это я так наклонила.

Честно скажу, что не стремлюсь полностью убирать пузырь в районе поясницы со спины. Так как мой прогиб очень сильный и выглядит это не красиво.

• взрослая одежда
• выкройка
• платье

Всем удачного шитья, точных выкроек и хорошей посадки!
P.S. Кстати, выкройка оказалась весьма удачной! Очень рекомендую именно эту модель!

Недавно возник вопрос о такой корректировке в выкройке с рельефами. Это тоже легко. Смотрите!

• Получить ссылку
• Facebook
• Twitter
• Pinterest
• Электронная почта
• Другие приложения

О, Катя. Спасибо, что поделилась такой полезной информацией. С моей спиной практически ни одна журнальная выкройка нормально не садится. Надо будет попробовать.

Обязательно попробуй! ))) На меня село сразу. ))) Не хочу показывать пробник из простыни, а платье еще не дошила. ))

Спасибо, Катя. Буду пробовать твой метод.

Катя, спасибо! Очень полезно

Спасибо, Лена! Как твоя малышка?

А линию низа потом выровнять надо? Она же по бокам приподнялась.

. и по спинке приподнялась. А по переду нет. Что-то я тоже никак не соображу - нужна корректировка нижней линии.

Нет, девочки, низ не трогайте! Мы просто убираем лишнюю ткань на спинке. Именно лишнюю, которая и висит пузырем.

Катя, спасибо.
И ещё вопросы.
Как посчитать в сантиметрах(в граммах? километрах?) - сильно перегибистая, средне перегибистая, слабо перегибистая, НЕперегибистая. :)
И есть ли в связи с этим какая-нибудь формула, типа: если N равно 5, а v равно 40 , то укорачиваем спинку на 1,5см.

Я определяю на глазок - если пузырь есть, его видно. Начерти мелом на вещи линию талии, и увидишь, как на спинке она провисает дугой, если фигура перегибистая. Можно, конечно, еще снять мерки длины спины до талии и длины переда и сравнить их с журнальными. Но тут велика вероятность погрешностей: сама нормально с себя не снимешь, а другие не очень понимают, как надо.
Если не уверена в перегибистости, я бы предложила другой вариант. Шьется пробник основы без корректировок, отмечается линия талии, и если она на спинке провисает, то тогда надо застрочить складку от одной вершины вытачки до другой через спину. Если посадка устроит, то спина перегибистая, и изменения надо перенести на бумажную выкройку. Если нет, то всегда можно распороть и пробовать что-то другое, потому что спина оказалась нормальной (т.е. среднестатистической).

Забыла дописать: твоя задача - с помощью этой корректировки сделать линию талии на вещи строго горизонтальной.

При построении базовой конструкции по индивидуальным размерам мы получаем шаблон для последующего моделирования. Для прилегания изделия по линии талии необходимо провести формообразование по линии талии. Если фигура без особенностей (перегибистость, сутулость, большая грудь, большие ягодицы, большой объем бицепса и др.) и вы правильно сняли индивидуальные размеры, то смело можно приступать к моделированию и последующему пошиву. Но большинство людей не идеальны, и необходимо отшить первичный образец из обычной хлопчатобумажной ткани, примерить, внести необходимые коррективы в шаблон. После корректировки вы получите идеальную основу для моделирования большого количества изделий.

Дефекты осанки

Дефекты возникающие из-за осанки могут быть двух видов. Это перегибистая осанка и сутулая осанка. Основным признаком при примерке изделия обратите внимание на равновесность бокового шва, он должен находиться в вертикальном положении. Убедитесь, что дефект вызван именно осанкой, а не другими особенностями фигуры. Например, большой грудью. При этом дефекте воспользуйтесь другой корректировкой.

Переводим нагрудную вытачку в боковой шов, разрезаем шаблон по линии ширины груди и через вершину нагрудной вытачки, раздвигаем на необходимое расстояние. Линия талии должна принять правильное положение, боковой шов должен принять вертикальное положение. При такой корректировке увеличивается длина проймы спереди, поэтому необходимо внести изменения и в шаблон рукава. Если перегибистость небольшая, достаточно разрезать и раздвинуть детали по линии вытачки, чтобы не вносить изменения в шаблон рукава.

Переводим нагрудную вытачку в боковой шов, разрезаем шаблон по линии ширины груди и через вершину нагрудной вытачки, накладываем внахлест на необходимое расстояние. Линия талии должна принять правильное положение, боковой шов должен принять вертикальное положение. При такой корректировке уменьшается длина проймы спереди, поэтому необходимо внести изменения и в шаблон рукава. Если сутулость небольшая, достаточно разрезать и сдвинуть детали по линии вытачки, чтобы не вносить изменения в шаблон рукава.

Большой обхват бицепса, плеча, локтя

Рукав имеет натяжение, горизонтальные складки.

Разрезаем шаблон рукава по линии середины, раздвигаем на необходимое расстояние, заново чертим окат рукава. У нас увеличилась длина оката рукава, вносим изменения в пройму полочки и спинки, углубляем примерно на 1 см. Отмечаем контрольные точки по окату и пройме.

Худая рука, небольшой объем бицепса.

Рукав слишком свободен, окат не держит форму.

Разрезаем шаблон рукава по линии середины, срезы делаем внахлест на необходимое расстояние, заново чертим окат рукава. У нас уменьшилась длина оката рукава, вносим изменения в пройму полочки и спинки, поднимаем примерно на 1 см. Отмечаем контрольные точки по окату и пройме.

Недостаточная высота оката рукава

Разрезаем окат рукава по горизонтали, раздвигаем, рисуем новый окат рукава. Данная проблема может возникнуть также при коротких плечевых швах, т.е. когда плечи короткие. Будьте внимательны при определении причины дефекта.

Излишняя высота оката рукава.

Окат в горизонтальных складках.

Разрезаем окат рукава по горизонтали, накладываем детали на необходимую величину, рисуем новый окат рукава.

Широкая горловина

Линия горловины расположена слишком далеко от основания шеи

Не правильно сняты размеры основания шеи. Уменьшите горловину по спинке и по полочке. Отрисуйте новую линию среза горловины.

Узкая горловина

Срез линии горловины выше линии основания шеи.

Не правильно сняты размеры основания шеи. Увеличьте горловину в шаблоне на сколько необходимо. Нарисуйте новую линию среза горловины.

Узкая горловина спинки

Срез горловины спинки тянет все изделие назад, что приводит к появлению складок на полочке.

Увеличьте ширину линии горловины по спинке, и на эту же величину продлите плечевую линию спинки, таким образом длинна плечевой линии не измениться.

Широкая горловина полочки

Образуются свободные складки спереди.

Необходимо уменьшить глубину и ширину среза. Построить новую плечевую линию полочки, оставив неизменной её длину.

Высокие плечи

Образуются заломы от плеча к шее.

Необходимо разрезать спинку и полочку от проймы до горловины, раздвинуть детали на нужное расстояние. Чтобы сохранить длину проймы, необходимо уменьшить глубину проймы на шаблоне. Переместите контрольные точки. Если спортивное телосложение и плечи хорошо развиты, оставьте не уменьшайте глубину проймы, а увеличьте высоту оката рукава.

Покатые плечи

Около плеч диагональные складки.

Необходимо разрезать спинку и полочку от проймы до горловины, наложить детали внахлест, на требуемое расстояние, увеличить глубину проймы, восстановить контрольные точки.

Соответственно если плечи разной высоты, изменения вносим только там где необходимо.

Плечи, выступающие вперед

На полочке поперечные складки.

Необходимо разрезать полочку от проймы до горловины, раздвинуть детали, слегка увеличить высоту оката рукава со стороны полочки сделать выгнутость больше.

Высокая или низкая грудь.

Вытачка направлена выше или ниже выступающих точек груди.

Измените положение нагрудной вытачки на необходимую величину.

Впалая грудь.

Ниже горловины ткань провисает.

Необходимо углубить горловину полочки, опустить вершину горловины на это же расстояние, нарисовать новые линии горловины и плеча.

Сутулая спина.

Ткань на спине натянута поперечными складками, спинка вздергивается вверх. При отсутствии других недостатков, разрезаем верхнюю часть спинки, раздвигаем на необходимую величину. Спинка должна занять строго вертикальное положение, вытачка увеличится.

Большая грудь

Ткань на груди натянута, на полочке линия талии поднимается вверх.

Необходимо разрезать полочку по горизонтали и по вертикали, раздвинуть детали на нужное расстояние.

Большие ягодицы или живот

Ткань натянута по ширине, в шаговом шве у брюк, у юбки низ поднимается спереди или сзади.

Изделие перекошено из-за особенностей пластики фигуры. У юбок и брюк увеличиваем средний шов, разрезаем шаблон по вертикали, раздвигаем на необходимую величину.

Широкие или узкие бедра в платье

Изделие натянуто по бедрам из-за особенностей фигуры.

Вытачки распределяем по модели. В боковом шве переднего и заднего полотнища добавить или уменьшить ширину по бедрам.

Выпуклые бедра

Юбка или брюки натянуты по линии бедер.

Переоформите боковые линии от линии бедер до колена.

Горизонтальные складки спереди или сзади под поясом

Уменьшите длину средней линии.

Прогните линию талии.

В платьях и жакетах не отрезных по линии талии стоит обратить внимание на положение бокового шва и линию низа изделия.

Под типовой фигурой в контексте данной статьи подразумевается фигура с нормальной осанкой, пропорционально сложенная, второй полнотной группы, где разница между обхватом бедер и обхватом груди составляет 8 см.

Все готовые лекала построены на условно-типовую фигуру и имеют две существенные особенности, влияющие на размер готового изделия:

Следует обратить внимание на то, что информация о прибавках указывается в сопроводительном описании модели словами, характеризующими степень прилегания к фигуре как очень плотное, плотное, среднее и свободное. Это позволяет еще на этапе ознакомления с моделью понять, соответствует ли она вашим ожиданиям. Знание заложенной величины прибавки по груди, пусть и несколько примерное, уже на начальном этапе позволит отсечь все неподходящие варианты по степени прилегания. Вариантом решения проблемы слишком свободного прилегания вполне может стать выбор лекала на 1 размер меньше. Принять обдуманное решение, в этом случае, позволит опять же информация о величине прибавки по линии соответствующего измерения.

Величины прибавок даны к полуобхватам, т.е. если ваш обхват груди составляет 88 см (44 размер), то арифметика выглядит следующим образом: (44 (полуобхват груди) + 3 (прибавка для плотного прилегания))*2= 94 см. Такой будет фактическая ширина по линии груди в модели плотного прилегания для 44 размера. В зависимости от методики построения величина прибавок может меняться.

В том случае, если вы принимаете решение о выборе меньшего/большего размера по отношению к вашему или выбираете лекала своего размера, то в любом случае необходимо проверить все основные участки на соответствие меркам вашей фигуры.

Предпочтительно проводить поверку в следующем порядке: в первую очередь убеждаемся, что размер выбран правильно. Размер плечевых изделий (платье, блуза, жакет, пальто) определяется по обхвату груди, размер поясных изделий (юбка, брюки) определяется по обхвату бедер.

Затем сверяем основные измерения с типовыми из таблицы производителя. При необходимости, оставляем пометки о разнице отклонений от типовых мерок. Если ваши мерки меньше типовых на некоторых участках, то без корректировки изделие будет велико, и на первой примерке вам придется убавлять его. Если же ваши мерки больше типовых на некоторых участках, то их необходимо прибавить, иначе изделие будет вам мало. Корректировку по основным участкам проводим на примере платья:

• Корректировка ширины плеча. На лекалах полочки и спинки чертим вертикальную вспомогательную линию на расстоянии примерно 5 см от проймы. Затем от неё строим перпендикуляр к точке начала скругления линии проймы (рис1.1). Разрезаем по вспомогательным линиям. Для уменьшения длины плечевой линии смещаем отрезанную с проймой часть на нужную величину в сторону линии горловины, при этом края горизонтального разреза разойдутся. Корректируем наклон линии плеча на величину расхождения вертикального разреза (рис.1.2). При увеличения длины плечевого шва корректировка будет противоположной.

• Корректировка обхвата груди. Разницу между типовым и индивидуальным измерениями делим пополам, т.к. корректировка ведется на половинках лекал. Половину полученного результата мы откладываем по линии груди на полочке, вторую половину на спинке. Продлеваем линию проймы до точки расширения и оформляем новую боковую линию плавной вогнутой, повторяя изначальный угол между линией проймы и боковой линией. Уравниваем стороны нагрудной вытачки по наибольшей.

Примечание: не забудьте внести изменения в сопряженные детали с участком корректировки (рукав, обтачки проймы).

• Корректировка обхвата талии и бедер. Изменения объемов проводятся только по боковой линии спинки и полочки. Вычисляем разницу между типовым измерением и индивидуальным и делим пополам. Распределяем полученную величину поровну между полочкой и спинкой. Оформляем плавной вогнутой или вогнуто-выгнутой кривой новую боковую линию, при этом сохраняя изначальный угол между линией проймы и боковой линией. Уравниваем стороны нагрудной вытачки по наибольшей.

Примечание: не забудьте внести корректировку в сопряженные детали с участком корректировки (баска, обтачки низа изделия и т. д.)

• Корректировка уровня талии по спинке (Дтс). Полученную разницу между типовым измерением Дтс и индивидуальным откладываем вверх (если индивидуальная Дтс меньше типовой) или вниз (если индивидуальная Дтс больше типовой). Новую линию талии чертим параллельно изначальной. Затем переносим вытачки так, чтобы самое широкое место было расположено на новой линии талии.

• Корректировка уровня талии по полочке (Дтп). Положение уровня талии по полочке корректируем относительно положения талии по спинке. Если величины разницы между индивидуальной Дтс и типовой и индивидуальной Дтп и типовой равны, то чертим новую линию талии полочки параллельно изначальной. Если величина разницы типового и инд. Дтп больше или меньше, то откладываем данную величину вверх (если инд. Дтп меньше типовой) или вниз (если инд. Дтс больше типовой) относительно изначальной линии талии. Затем по боковой линии полочки откладываем величину коррекции Дтс с лекала спинки (боковые швы должны быть одинаковые по длине от проймы до талии). Оформляем новую линию талии плавной кривой. Переносим вытачки, так чтобы самое широкое место было расположено на новой линии талии.

• Корректировка длины изделия и длины рукава. Вносим изменения в лекала по линии низа изделия и линии низа рукава на необходимую величину. Новая линия должна быть строго параллельна первоначальной.

Примечание: не забудьте внести корректировку в сопряженные детали с участком корректировки (баска, обтачки низа изделия и т. д.)

• Проверка на сопряжение деталей. После внесения всех изменений проверяем сопряжение деталей по основным участкам: Равенство длин боковых линий деталей и ровное сопряжение линий проймы по низу (рис.7.1); Ровное сопряжение детали полочки и спинки по вершинам горловины, при соединении плечевых линий (рис. 7.2); Ровное сопряжение спинки и полочки вверху линии проймы, при соединении плечевых линий (рис.7.3); Ровная линия низа в области соединения боковых линий полочки и спинки (рис.7.4) ;Ровное сопряжение линии оката и линии низа рукава (рис.7.5).

Здравствуйте, дорогие читательницы!

Что делать если вам нужно уменьшить или увеличить выкройку понравившейся модели в соответствии со своим размером?

Например, когда разработчик лекал не сделал комплект для вашего размера, или у вас не стандартная фигура (к примеру - низ одного размера, а верх другого) или есть другие причины. Для этого существуют способы корректировки выкроек. Их много. Я расскажу об одном из них более подробно.

На профессиональном языке способ, о котором я расскажу, называется градация пропорционально-расчетным способом с использованием заранее рассчитанных приращений. Не буду засорять статью конструкторскими терминами, ориентируясь на то, что материал читают портные и любители шитья разных уровней подготовки, и попробую изложить все максимально понятно. Но, все же, тема размножения лекал достаточно сложна, поэтому запаситесь терпением.

Для начала необходимо понимать, что изменение выкройки от размера к размеру происходит с сохранением межразмерного интервала. Простым языком, это значит, что каждый размер отличается от предыдущего ровно на 2 см ( по Сг - полуобхват груди, т. к. выкройка обычно строится на половину фигуры) 42 р, 44 р, 46 р… и этот интервал при увеличении или уменьшении выкройки нужно сохранить по линии груди. Так же нужно учитывать и сохранять интервалы по линии талии ( до 52 р. составляет – 2 см, далее 3 см) и по линии бедер( до 54 р. – 2 см, от 56 р. – 2,5 см). Это правило для тех, кто изменяет выкройку модели в пределах типовых размеров.

На деталях выкройки устанавливают 2 базисные линии, которые остаются неподвижными и относительно их производят изменения.

Базисными линиями принято считать:

Спинка

• линия груди
• линия касательная к пройме

Полочка

• линия груди
• линия касательная к пройме

Рукав

• линия ширины рукава под проймой
• линия, соединяющая верхний и нижний концы переднего переката.

Брюки , передние и задние половинки

• линия сиденья
• линия сгибов

Юбка

• линия бедер
• линия середины переднего или заднего полотнищ

Теперь, установив основные линии, можно приступать непосредственно к изменению лекал (деталей выкроек). Для этого нужно вооружиться схемами, приведенным ниже, согласно которым, и производить корректировку. Напоминаю, что изменение выкройки больше чем на 2-3 размера приводит к погрешности и изменяет конечный результат не в лучшую сторону. Для того, чтобы уменьшить выкройку на размер, нужно использовать величины приращений из схем для каждой меняющей положение точки со знаком минус, т.е. в обратном порядке.

Первая схема увеличения (уменьшения) базовой выкройки-основы юбки от размера к размеру для типовых размеров.

Увеличение (уменьшение) базовой выкройки-основы.

Сохранились ли интервалы между размерами легко проверить, сложив величины приращений на участке линии груди. 0,5+0,3+0,3+0,9=2см.

Увеличение (уменьшение) выкройки рукава.

Увеличение (уменьшение) выкройки брюк.

Если вам необходимо откорректировать выкройку в соответствии с ростом, воспользуйтесь приведенными ниже схемами.

Все схемы я составляла на основе Градации лекал в системе ЕМКО СЭВ. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Они разработаны только для базовых выкроек-основ, и это понятно, ведь невозможно сделать схемы на все существующие фасоны одежды. Принцип остается простытым. В о-первых сохраняется разница между размерами, ростами, во-вторых величины приращений распределяются пропорционально участкам конструкции.

Еще такой момент, в основном бОльшие значения приращений относят к тем частям выкройки, где необходима свобода для движения (пройма, спинка в районе проймы и т.д)

Если кому-то из вас интересно углубиться в изучение вопроса размножения (изменения) лекал, то сделать это можно исследуя тему Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Я же, постаралась описать данный метод в сжатом, упрощенном виде, делая скидку на то, что наши читательницы изготавливают одежду на индивидуальную фигуру, и имеют возможность снять мерки и сравнить их с типовыми размерами, тем самым, проверив соответствие выкройки.

Нельзя сравнивать размеры снятые с фигуры с размерами на соответствующих частях выкройки, т.к. при разработке модели учитывается прибавка на свободу облегания. Поэтому, если вы все же сравниваете свои мерки с выкройкой, имейте это в виду!

Вообще, если подходить к вопросу о корректировке выкройки, уменьшения (увеличения) ее размера, нужно мыслить логически. Если, например, ваш размер в верхней части фигуры соответствует типовому размеру 46, а низ - 48 или даже 50, чтобы не покупать две выкройки и не сращивать их в области талии (такое тоже возможно, как вариант), можно приобрести одну выкройку 46 размера и с помощью схем из данного урока изменить только нижнюю ее часть.

С изменением выкройки по размерам мы разобрались. Теперь, хочу поговорить немного о другом, когда фигура не стандартна.

В этом случае, конечно, лучше делать индивидуальные выкройки, именно на вас. Например, моделировать их на основе наших базовых выкроек, построенных по вашим меркам. Построить их можно с помощью наших генераторов базовых выкроек. А моделировать - ориентируясь на наши статьи по моделированию.

Однако, что делать, если вы все же хотите откорректировать готовую выкройку?

Готовясь к статье, я посетила множество сайтов и форумов на тему корректировки выкроек, и шквал вопросов к авторам дал мне понять, что тема очень актуальна. Ответить на все не представляется возможным, но если в данном уроке я смогу ответить, хотя бы, на основные – буду рада.

Итак, вы зашли на наш сайт , и вам понравилась модель, например – эта

вы захотели приобрести выкройку, но ваша фигура не вписывается в рамки размерной типологии, ведь и правда – каждая из нас уникальна! Что делать? Неужели отказаться от обновки? Попробуем решить проблему.

Рассматривать будем конкретный пример. На страничке с описанием платья нажимаем на кнопку Показать размерную сетку, где выбираем самый близкий к Вашей фигуре размер и рост. (Я выберу 44 р. рост 164, моя фигура находится между 44 и 46 р. по параметрам.) выпадает табличка с размерными признаками, соответствующими данному размеру. Для удобства можно переписать на лист бумаги в две колонки, а в третью, напротив каждого типового значения, написать свои мерки.

Еще нам необходимо знать величины прибавок на свободу облегания для данного силуэта. Значения - в таблице ( но их же можно высчитать - измерить участки конструкции и вычесть из получившихся значений величины размерных признаков).

Где Пг– прибавка к полуобхвату груди, Пт – к полуобхвату талии, Пб – бедер, Пшс – к ширине спинки, Пшг – к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длине спинки, Пспр – на свободу проймы, Пшгор – к горловине.

Выбираем из таблички значения - платье, плотное облегание. Так как, модель платья у нас достаточно прилегающая к фигуре. Запишем на листочек с нашими мерками - основные. Вот, что получилось:

Приступаем к самому интересному - в распечатанных выкройках выбранной модели, промерим основные участки конструкции и учитывая прибавки, о которых говорилось выше, сравним их со своими мерками плюс прибавки.

Имеем недостаточный объем:

• в области груди - 1 см
• по талии 4,2 см
• по бедрам 2 см
• по длине переда 0,6 см
• в обхвате плеча (руки ) 2,6 см

Теперь приступим, непосредственно к корректировке выкройки.

Лиф платья. Необходимо добавить к боковым швам по 0,5 см, для компенсации недостающей величины в области и груди и частично талии. А так же, прибавим в длине переда 0,6 см. Проконтролируем длину боковых срезов спинки и полочки, они должны быть равны. После внесенных изменений, увеличилась длина проймы, это нам на руку, т.к. по меркам Обхват руки у нас больше типового и придется изменять ширину рукава, а следовательно и пройму.

Продолжим изменения. Линия талии.

Предыдущие действия дали нам прибавку по талии в 1 см . Необходимо увеличить ее еще на 3,2 см . Предлагаю уменьшить растворы талиевых вытачек и добавить по 0,6 см к боковым, но только в районе талии.

Остается нижняя часть платья. Увеличиваем объем талии на выкройке юбки, добавив к боковым швам по 1,1 см и уменьшив растворы вытачек (складок). Одновременно увеличиваем выкройку по бедрам по 1 см у каждого бокового шва. Останется лишь проверить сопряжение вытачек на лифе и юбке, чтобы при совмещении они приходились точно друг к другу, если нужно подправить.

Вот мы и изменили выкройку платья под свою фигуру, надеюсь, что вам пригодятся мои советы. Конечно же, рассказать обо всех нюансах в рамках одного урока невозможно. Но, думаю, если у вас будут вопросы, касающиеся корректировки выкроек относительно ваших фигур, мы сделаем еще одну публикацию, в которой я расскажу, как их решить. Итак, ловлю вопросы! Спасибо, что пользуетесь нашим сайтом.