Узкая спина коррекция выкройки

Обновляем гардероб шьем, вяжем, поделки своими руками, обновляемся сами

• Главная
• 1. Вышивка
  • Вышитые картины
  • Учимся вышивать
• 2. Вязание
  • Вязание крючком
  • Вязание на спицах
    • Варежки, носки, шарфы, головные уборы
    • Для детей
    • Орнаменты
    • Технология вязания
    • Уроки вязания спицами
  • Маленькие хитрости
  • Отделка вязаных изделий
• 3. Шитье
  • 1. Выкройки, моделирование, раскрой
  • 2. Технология шитья
    • Воротники
    • Застежки
    • Карманы
    • Отделочные элементы
    • Рукава и манжеты
    • Швы и срезы
    • Шьем жакет и жилет
    • Шьем юбку, брюки
  • Брюки
  • Головные уборы
  • Детская одежда
  • Обновление одежды
  • Плечевые изделия
  • Пончо, накидки, шарфы
  • Разное
  • Шитье для дома
  • Юбки
• 4. Мода и стиль
  • Аксессуары, отделка изделий
    • Декоративные детали разные
    • Платки, шарфы, галстуки
    • Пояса
    • Сумки
  • Мода и люди
  • Цвет в одежде и интерьере
• 5. Поделки
• 6. Все для рукоделия
  • Принадлежности для шитья
  • Ткани
• 7. Обновки для души и тела
  • Досуг
  • Красота и здоровье
  • Путешествия и отдых

Корректировка выкройки при узкой спине

Если Вы постоянно сталкиваетесь с проблемой, что блузки на спине висят и пузырят, хотя спереди сидят, прекрасно, значит это статья для Вас.

С этим несложно справиться, произведя корректировку выкройки.

Размер выкройки для блузы или платья определяют по обхвату груди.

Но при нестандартной фигуре, а именно при узкой спине, приходится вносить изменения в выкройку.

Измерьте ширину спины и полученные данные сравните с данными стандартных размеров, которые обычно приводятся в журналах мод, и определите разницу.

Затем нужно изменить ширину выкройки спинки на искомое число сантиметров, равное вычисленной раннее разнице.

Внимание: не нужно вымерять детали выкройки, просто нужно изменить ее на нужное количество сантиметров.

Рассмотри несколько вариантов кроя спинки.

На 3 см ниже проймы провести горизонтальную линию на выкройке спинки, а вдоль проймы провести вертикальную линию (1)

От бокового края выкройку разрезать по горизонтальной и вертикальной линиям, чуть не доходя до плечевого края.

Отрезанную часть выкройки сместить вместе с проймой к середин спинки на нужное число сантиметров и склеить.

Внимание: в расчетах помните, что мерка ширины спины снимается в полной величине, а выкройка спинки строится для половинной детали.

Приклеить полосу бумаги под выкройку спинки. Линию плечевого шва продлить по неизмененной части выкройки до проймы

Линию бокового шва вычертить заново, удлиняя ее вверху. Величина для удлинения определяется расстояние между двумя горизонтальными краями разреза, поделенная пополам (2).

Детали выкройки склеить у проймы. Далее выполнить действия, как для спинки без рельефных швов (3). После корректировки линию рельефа вычертить заново (4). Выкройку разрезать по этой линии.

От выкройки плечевой кокетки отрезать по линии плеча кокетку полочки. Обычно на выкройке линия плеча маркируется поперечной меткой у линии горловины и проймы. Приклеить кокетку спинки к детали спинки. Затем выполнить действия, как для выкройки без рельефных швов. (5). Провести корректировку(6).

После выполнения всех необходимых операций, кокетку спинки отрезать, приклеить ее к кокетке полочки.

Приклеить выкройку задней части рукава к детали спинки. Далее выполнять действия как для выкройки спинки без рельефных швов (7). Провести корректировку (8).

После выполнения корректировки, отрезать выкройку задней части рукава от выкройки спинки.

Выполнение указанных корректировок выкройки позволит добиться идеальной посадки на фигуре.

При построении базовой конструкции по индивидуальным размерам мы получаем шаблон для последующего моделирования. Для прилегания изделия по линии талии необходимо провести формообразование по линии талии. Если фигура без особенностей (перегибистость, сутулость, большая грудь, большие ягодицы, большой объем бицепса и др.) и вы правильно сняли индивидуальные размеры, то смело можно приступать к моделированию и последующему пошиву. Но большинство людей не идеальны, и необходимо отшить первичный образец из обычной хлопчатобумажной ткани, примерить, внести необходимые коррективы в шаблон. После корректировки вы получите идеальную основу для моделирования большого количества изделий.

Дефекты осанки

Дефекты возникающие из-за осанки могут быть двух видов. Это перегибистая осанка и сутулая осанка. Основным признаком при примерке изделия обратите внимание на равновесность бокового шва, он должен находиться в вертикальном положении. Убедитесь, что дефект вызван именно осанкой, а не другими особенностями фигуры. Например, большой грудью. При этом дефекте воспользуйтесь другой корректировкой.

Переводим нагрудную вытачку в боковой шов, разрезаем шаблон по линии ширины груди и через вершину нагрудной вытачки, раздвигаем на необходимое расстояние. Линия талии должна принять правильное положение, боковой шов должен принять вертикальное положение. При такой корректировке увеличивается длина проймы спереди, поэтому необходимо внести изменения и в шаблон рукава. Если перегибистость небольшая, достаточно разрезать и раздвинуть детали по линии вытачки, чтобы не вносить изменения в шаблон рукава.

Переводим нагрудную вытачку в боковой шов, разрезаем шаблон по линии ширины груди и через вершину нагрудной вытачки, накладываем внахлест на необходимое расстояние. Линия талии должна принять правильное положение, боковой шов должен принять вертикальное положение. При такой корректировке уменьшается длина проймы спереди, поэтому необходимо внести изменения и в шаблон рукава. Если сутулость небольшая, достаточно разрезать и сдвинуть детали по линии вытачки, чтобы не вносить изменения в шаблон рукава.

Большой обхват бицепса, плеча, локтя

Рукав имеет натяжение, горизонтальные складки.

Разрезаем шаблон рукава по линии середины, раздвигаем на необходимое расстояние, заново чертим окат рукава. У нас увеличилась длина оката рукава, вносим изменения в пройму полочки и спинки, углубляем примерно на 1 см. Отмечаем контрольные точки по окату и пройме.

Худая рука, небольшой объем бицепса.

Рукав слишком свободен, окат не держит форму.

Разрезаем шаблон рукава по линии середины, срезы делаем внахлест на необходимое расстояние, заново чертим окат рукава. У нас уменьшилась длина оката рукава, вносим изменения в пройму полочки и спинки, поднимаем примерно на 1 см. Отмечаем контрольные точки по окату и пройме.

Недостаточная высота оката рукава

Разрезаем окат рукава по горизонтали, раздвигаем, рисуем новый окат рукава. Данная проблема может возникнуть также при коротких плечевых швах, т.е. когда плечи короткие. Будьте внимательны при определении причины дефекта.

Излишняя высота оката рукава.

Окат в горизонтальных складках.

Разрезаем окат рукава по горизонтали, накладываем детали на необходимую величину, рисуем новый окат рукава.

Широкая горловина

Линия горловины расположена слишком далеко от основания шеи

Не правильно сняты размеры основания шеи. Уменьшите горловину по спинке и по полочке. Отрисуйте новую линию среза горловины.

Узкая горловина

Срез линии горловины выше линии основания шеи.

Не правильно сняты размеры основания шеи. Увеличьте горловину в шаблоне на сколько необходимо. Нарисуйте новую линию среза горловины.

Узкая горловина спинки

Срез горловины спинки тянет все изделие назад, что приводит к появлению складок на полочке.

Увеличьте ширину линии горловины по спинке, и на эту же величину продлите плечевую линию спинки, таким образом длинна плечевой линии не измениться.

Широкая горловина полочки

Образуются свободные складки спереди.

Необходимо уменьшить глубину и ширину среза. Построить новую плечевую линию полочки, оставив неизменной её длину.

Высокие плечи

Образуются заломы от плеча к шее.

Необходимо разрезать спинку и полочку от проймы до горловины, раздвинуть детали на нужное расстояние. Чтобы сохранить длину проймы, необходимо уменьшить глубину проймы на шаблоне. Переместите контрольные точки. Если спортивное телосложение и плечи хорошо развиты, оставьте не уменьшайте глубину проймы, а увеличьте высоту оката рукава.

Покатые плечи

Около плеч диагональные складки.

Необходимо разрезать спинку и полочку от проймы до горловины, наложить детали внахлест, на требуемое расстояние, увеличить глубину проймы, восстановить контрольные точки.

Соответственно если плечи разной высоты, изменения вносим только там где необходимо.

Плечи, выступающие вперед

На полочке поперечные складки.

Необходимо разрезать полочку от проймы до горловины, раздвинуть детали, слегка увеличить высоту оката рукава со стороны полочки сделать выгнутость больше.

Высокая или низкая грудь.

Вытачка направлена выше или ниже выступающих точек груди.

Измените положение нагрудной вытачки на необходимую величину.

Впалая грудь.

Ниже горловины ткань провисает.

Необходимо углубить горловину полочки, опустить вершину горловины на это же расстояние, нарисовать новые линии горловины и плеча.

Сутулая спина.

Ткань на спине натянута поперечными складками, спинка вздергивается вверх. При отсутствии других недостатков, разрезаем верхнюю часть спинки, раздвигаем на необходимую величину. Спинка должна занять строго вертикальное положение, вытачка увеличится.

Большая грудь

Ткань на груди натянута, на полочке линия талии поднимается вверх.

Необходимо разрезать полочку по горизонтали и по вертикали, раздвинуть детали на нужное расстояние.

Большие ягодицы или живот

Ткань натянута по ширине, в шаговом шве у брюк, у юбки низ поднимается спереди или сзади.

Изделие перекошено из-за особенностей пластики фигуры. У юбок и брюк увеличиваем средний шов, разрезаем шаблон по вертикали, раздвигаем на необходимую величину.

Широкие или узкие бедра в платье

Изделие натянуто по бедрам из-за особенностей фигуры.

Вытачки распределяем по модели. В боковом шве переднего и заднего полотнища добавить или уменьшить ширину по бедрам.

Выпуклые бедра

Юбка или брюки натянуты по линии бедер.

Переоформите боковые линии от линии бедер до колена.

Горизонтальные складки спереди или сзади под поясом

Уменьшите длину средней линии.

Прогните линию талии.

В платьях и жакетах не отрезных по линии талии стоит обратить внимание на положение бокового шва и линию низа изделия.

Спинку изменяют при наличии отклонений в форме шеи, спины, талии и бедер со стороны спины, а также наклона и разворота плеч.

Сочетание ДПк>0, ДДтс>0, ДДтс1(АДтс2)>0, ДДтс>ДДтс1(АДтс2) характеризует наклоненную вперед шею. Так как размерные признаки изменяются на разную величину, используют метод конического перемещения. Размерным признаком, наиболее подверженным изменению, является Дтс, поэтому линию надрезания располагают перпендикулярно этому измерению по линии измерения ширины спины в самом узком месте спинки. Так как ДДтс>ДДтс1(Дтс2), то центром вращения выбирают точку, наиболее удаленную от максимально изменяемого размерного признака, т.е. точку пересечения линии надрезания с линией проймы -ТВр (рис. 7). При ДПк>0,5 и ДДтс>0,5 верхнюю часть детали поворачивают относительно нижней по часовой стрелке до достижения требуемых значений Дтс, Дтс1 (Дтс2) и отклонения шейной точки относительно первоначального положения на величину ДПк/2. В результате поворота верхней части получают новое положение линии горловины, плечевого среза, проймы.

Рис. 7. Корректировка лекала спинки для фигуры с наклоненной вперед шеей

Для указанной фигуры характерны такие же изменения размерных признаков, как и для фигуры с наклоненной вперед шеей: ДПк 0, ДДтс1(Дтс2)>0, ДДтс>ДДтс1(Дтс₂). Но у данной фигуры форма шеи не плавная, имеет перегиб в точке выпуклости, а следовательно, должна изменяться форма среднего шва спинки. Кроме того, наличие жироотложений способствует увеличению размерного признака Сш по сравнению с типовой фигурой: ДСш>0.

Для более подробной характеристики формы шеи используют размерный признак Гш - глубина наиболее выступающей точки шеи относительно вертикальной плоскости, касательной к выступающим точкам лопаток (рис.8,а).

Для корректировки лекал используют метод поэтапной трансформации. На первом этапе полочку разрезают горизонтально через точку конца вытачки и конически разводят для изменения величины отведения спинки на ДПк, как в предыдущем примере (рис.7). На втором этапе верхнюю часть спинки дополнительно разрезают по боковой стороне вытачки и горизонтально на уровне максимальной выпуклости в области шеи. Таким образом верхняя часть лекала спинки делится

Рис. 8. Корректировка лекала спинки для фигуры с жироотложениями в области шеи на 3 части (рис.8,б).

Вторую часть (плечевую область спинки) оставляют на месте, а части 1 и 3 поворачивают относительно центров вращения ТВр2 и ТВр3, расположенных на концах вытачки, до увеличения отведения средней линии спинки дополнительно на величину АСш/3 (рис.8,в).

На третьем этапе часть 3 дополнительно разрезают от середины горловины до точки касания с частью 1. Образовавшуюся часть 4 поворачивают относительно ТВр4 в сторону средней линии спинки на величину АСш/3 (рис.8,г).

Для фигуры с широкой спиной характерно увеличение размерного признака Шс. Если отклонения остальных размерных признаков, влияющих на ширину спинки (Сг₃, Ст, Сб, Шп), не значительны или, наоборот, имеют противоположный знак, корректировка лекала методом надрезания не имеет смысла.

Если же отклонения большинства остальных размерных признаков близки к величине АШс или больше ее (АСг₃=АСт=АСб>АШс), то лекало спинки разводят на среднюю величину отклонения данных размерных признаков в случае, если все отклонения примерно равны, и на АШс - если остальные больше. Корректировку лекала осуществляют методом параллельного перемещения. Линию надрезания проводят вертикально вдоль боковой стороны плечевой вытачки (рис.9).

Рис. 9. Корректировка лекала спинки для фигуры с широкой спиной

В результате трансформации получают новую форму плечевого среза, длину которого необходимо уточнить в соответствии с длиной плечевого среза полочки и величиной Шп+Пшп.

Для фигур с узкой талией характерно значительное уменьшение размерного признака Ст - полуобхват талии при неизменных значениях остальных обхватных измерений: ДСт 0, Аёпб>0, АСг=0, АСт=0.

Рис. 10. Корректировка лекала спинки для фигуры с узкой талией

Редактированию подлежат части полочки и спинки ниже линии талии (если имеется отрезной бочок, то часть бочка ниже линии талии). Для корректировки используют метод комбинированного перемещения. Линии надрезания: 1-я - от линии талии до низа, проводится вертикально вниз от точки проймы в самом узком месте спинки (полочки), 2-я - по линии талии от бокового среза до линии надрезания 1, 3-я - по линии бедер от бокового среза до линии надрезания 1 (рис.11).

В результате образуются две боковые части 1 и 2. Часть 1 перемещают параллельно линии надрезания 1 на величину 1/2Сб, одинаковую для спинки и полочки. Часть 2 перемещают конически относительно центра вращения ТВр1 для обеспечения плавной формы бокового среза.

Рис. 11. Корректировка лекала спинки для фигуры с широкими бедрами

Для фигур с выпуклыми ягодицами характерно сочетание ДГт₂>0 и Дбсз>Шсп. Корректировке подлежит лекало спинки. Изменение осуществляют методом комбинированных перемещений. Линии надрезания: вертикальная по линии середины вытачки, линия талии, линия бедер (рис. 12).

Нижние детали (4 и 5) перемещают параллельно, увеличивая ширину спинки на уровне бедер на величину (Дбсз-Шс), а детали 2 и 3 поворачивают для достижения плавности боковых срезов. Центры вращения: по среднему срезу спинки (ТВр1) и на линии бокового среза (ТВр2) (рис. 12).

Рис. 12. Корректировка спинки на фигуру с выступающими ягодицами

Об изменении наклона плеч судят по величине размерного признака Вщ, которое сопровождается, как правило, изменением Впк (Впк₂) и Впкп. Причем при наличии отклонений только в наклоне плеч Впк (Впк₂) и Впкп изменяются примерно на одинаковую величину. В противном случае (АВпк^АВпкп) можно говорить о наличии отклонений одновременно в высоте и развороте плеч.

Корректировку лекал осуществляют способом конического перемещения. Линию надрезания проводят перпендикулярно измерению Впк (Впк₂), ниже линии проймы, от точки пересечения линии ширины спины (на полочке ширины груди) с линией середины детали. Центр вращения ТВр располагают на среднем шве (рис. 13,а).

Рис. 13. Корректировка лекал для фигур с низкими (а) и развернутыми (б) плечами

Изменение лекала осуществляют поворотом его верхней части относительно нижней на требуемую величину ДВпк. В результате поворота верхней части получают новое положение линии среднего шва, горловины, плечевого среза, проймы.

При таком размещении линии надрезания сохраняются форма и размеры проймы, но происходит незначительное изменение размерных признаков Дтс₂ (Дтс₁) и Пк (рис. 13,а), которые затем необходимо уточнить. Поэтому использование данного способа целесообразно при незначительных изменениях Впк (ДВпк 0 плечи развернуты назад, и наоборот, при ДВпк>0 и ДВпкп

Дата публикования: 2014-11-19 ; Прочитано: 2276 | Нарушение авторского права страницы

• вкусняшки (35)
• новый год (3)
• для души (1)
• здоровье (0)
• вяжем (69)
• носочки, следки (4)
• вяжем крючком (13)
• вяжем мужчинам (3)
• дефекты в одежде и их устранение (5)
• для дома и нетолько (26)
• для роскошных женщин (24)
• домашним питомцам (2)
• идеи для дома и кухни (31)
• полезные советы (10)
• идеи для подарков и сувениров (18)
• плетение из газет (4)
• красота и здоровье (16)
• крейзи вул (12)
• переделки (25)
• построение изменение выкроек (23)
• разное (15)
• снимаем мерки (5)
• стежка (1)
• сумки (36)
• шьем сумки (34)
• трикотаж (38)
• цветы из ткани, крючком (44)
• шьем (180)
• идеи (7)
• шьем тапочки (7)
• аппликация, стежка, вышивка (7)
• детям (4)
• брюки (2)
• техника синель (1)
• блузки (9)
• головные уборы (4)
• платья (13)
• технология (37)
• шьем мужчинам (9)
• юбки (17)

Корректировка выкроек. Прямая и сутулая спина.

Как нужно скорректировать выкройку при измененной осанке.

1. Очень прямая спина.

Для изменения выкройки в этом случае:

1. На выкройке спинки начертите вспомогательную линию под прямым углом к линии середины.
2. Выше или ниже начертите вторую линию на нужном вам расстоянии уменьшения длины спинки (это можно определить опытным путем – приложив выкройку к спине или расчетным, но для этого нужно знать величины мерок Дспз и прибавок на свободное облегание).
3. Сложите выкройку так, чтобы эти линии совпали.
4. Склейте “складку”

Соответственно нужно уменьшить окат рукава, для этого:

1. На выкройке рукава начертите вспомогательную линию посередине высоты оката под прямым углом к направлению прямой нити, или вертикальной линии середины рукава по прямой нити.
2. По этой линии сократите высоту оката на половину величины, на которую вы уменьшили длину спинки.

2. Сутулая спина.

Для изменения выкройки в этом случае необходимо удлинить спинку, а пройму рукава уменьшить, для этого:

А. Если выкройка с вытачкой в области плеча:

1. Проведите горизонтальную вспомогательную линию через вершину вытачки. (рис. 1)
2. Разрежьте деталь по этой линии и надрежьте вытачку посередине до вершины.
3. Между линией середины спинки и вершиной вытачки равномерно увеличьте длину спинки на 1,0-1,5 см.
4. На линии проймы края разреза наложите друг на друга на 0,5 мм. – при таком изменении ширина вытачки увеличивается. (рис. 2)

Б. Если выкройка без вытачки в области плеча:

1. Начертите горизонтальную вспомогательную линию на расстоянии примерно 8 см. ниже горловины и вертикальную - примерно в 3,0-4,0 см. (рис.1)
2. Разрежьте деталь по горизонтальной линии и надрежьте по вертикальной почти до горизонтального разреза.
3. Между серединой спинки и вертикальным надрезом равномерно прибавьте 1,0-1,5 см.
4. На линии проймы наложите края разреза друг на друга на 0,5 мм. - при таком исправлении на месте горизонтального разреза образуется вытачка.( рис.2)

Помните, о том, что каждую выкройку можно изменить под особенности вашей фигуры и осанки, а для того, чтобы сохранить хорошую осанку лучшее средство – профилактика! Легкие физические нагрузки и расслабление напряженных мышц.
Хорошими помощниками для того чтобы снять напряжение в мышцах спины и шеи могут стать ортопедические подушки киев (сама пользуюсь подобной подушкой – нравится ).

О других видах корректировки выкроек, в том числе и юбок, читайте здесь и здесь.

Да, если у вас возникнут вопросы по пошиву, раскрою или моделированию изделий,обязательно задавайте их, не стесняясь, по адресу электронной почты (вкладка — Контакты) или в комментариях к статьям.

Здравствуйте, дорогие читательницы!

Что делать если вам нужно уменьшить или увеличить выкройку понравившейся модели в соответствии со своим размером?

Например, когда разработчик лекал не сделал комплект для вашего размера, или у вас не стандартная фигура (к примеру - низ одного размера, а верх другого) или есть другие причины. Для этого существуют способы корректировки выкроек. Их много. Я расскажу об одном из них более подробно.

На профессиональном языке способ, о котором я расскажу, называется градация пропорционально-расчетным способом с использованием заранее рассчитанных приращений. Не буду засорять статью конструкторскими терминами, ориентируясь на то, что материал читают портные и любители шитья разных уровней подготовки, и попробую изложить все максимально понятно. Но, все же, тема размножения лекал достаточно сложна, поэтому запаситесь терпением.

Для начала необходимо понимать, что изменение выкройки от размера к размеру происходит с сохранением межразмерного интервала. Простым языком, это значит, что каждый размер отличается от предыдущего ровно на 2 см ( по Сг - полуобхват груди, т. к. выкройка обычно строится на половину фигуры) 42 р, 44 р, 46 р… и этот интервал при увеличении или уменьшении выкройки нужно сохранить по линии груди. Так же нужно учитывать и сохранять интервалы по линии талии ( до 52 р. составляет – 2 см, далее 3 см) и по линии бедер( до 54 р. – 2 см, от 56 р. – 2,5 см). Это правило для тех, кто изменяет выкройку модели в пределах типовых размеров.

На деталях выкройки устанавливают 2 базисные линии, которые остаются неподвижными и относительно их производят изменения.

Базисными линиями принято считать:

Спинка

• линия груди
• линия касательная к пройме

Полочка

• линия груди
• линия касательная к пройме

Рукав

• линия ширины рукава под проймой
• линия, соединяющая верхний и нижний концы переднего переката.

Брюки , передние и задние половинки

• линия сиденья
• линия сгибов

Юбка

• линия бедер
• линия середины переднего или заднего полотнищ

Теперь, установив основные линии, можно приступать непосредственно к изменению лекал (деталей выкроек). Для этого нужно вооружиться схемами, приведенным ниже, согласно которым, и производить корректировку. Напоминаю, что изменение выкройки больше чем на 2-3 размера приводит к погрешности и изменяет конечный результат не в лучшую сторону. Для того, чтобы уменьшить выкройку на размер, нужно использовать величины приращений из схем для каждой меняющей положение точки со знаком минус, т.е. в обратном порядке.

Первая схема увеличения (уменьшения) базовой выкройки-основы юбки от размера к размеру для типовых размеров.

Увеличение (уменьшение) базовой выкройки-основы.

Сохранились ли интервалы между размерами легко проверить, сложив величины приращений на участке линии груди. 0,5+0,3+0,3+0,9=2см.

Увеличение (уменьшение) выкройки рукава.

Увеличение (уменьшение) выкройки брюк.

Если вам необходимо откорректировать выкройку в соответствии с ростом, воспользуйтесь приведенными ниже схемами.

Все схемы я составляла на основе Градации лекал в системе ЕМКО СЭВ. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. Они разработаны только для базовых выкроек-основ, и это понятно, ведь невозможно сделать схемы на все существующие фасоны одежды. Принцип остается простытым. В о-первых сохраняется разница между размерами, ростами, во-вторых величины приращений распределяются пропорционально участкам конструкции.

Еще такой момент, в основном бОльшие значения приращений относят к тем частям выкройки, где необходима свобода для движения (пройма, спинка в районе проймы и т.д)

Если кому-то из вас интересно углубиться в изучение вопроса размножения (изменения) лекал, то сделать это можно исследуя тему Единая методика конструирования одежды СЭВ (ЕМКО СЭВ). Я же, постаралась описать данный метод в сжатом, упрощенном виде, делая скидку на то, что наши читательницы изготавливают одежду на индивидуальную фигуру, и имеют возможность снять мерки и сравнить их с типовыми размерами, тем самым, проверив соответствие выкройки.

Нельзя сравнивать размеры снятые с фигуры с размерами на соответствующих частях выкройки, т.к. при разработке модели учитывается прибавка на свободу облегания. Поэтому, если вы все же сравниваете свои мерки с выкройкой, имейте это в виду!

Вообще, если подходить к вопросу о корректировке выкройки, уменьшения (увеличения) ее размера, нужно мыслить логически. Если, например, ваш размер в верхней части фигуры соответствует типовому размеру 46, а низ - 48 или даже 50, чтобы не покупать две выкройки и не сращивать их в области талии (такое тоже возможно, как вариант), можно приобрести одну выкройку 46 размера и с помощью схем из данного урока изменить только нижнюю ее часть.

С изменением выкройки по размерам мы разобрались. Теперь, хочу поговорить немного о другом, когда фигура не стандартна.

В этом случае, конечно, лучше делать индивидуальные выкройки, именно на вас. Например, моделировать их на основе наших базовых выкроек, построенных по вашим меркам. Построить их можно с помощью наших генераторов базовых выкроек. А моделировать - ориентируясь на наши статьи по моделированию.

Однако, что делать, если вы все же хотите откорректировать готовую выкройку?

Готовясь к статье, я посетила множество сайтов и форумов на тему корректировки выкроек, и шквал вопросов к авторам дал мне понять, что тема очень актуальна. Ответить на все не представляется возможным, но если в данном уроке я смогу ответить, хотя бы, на основные – буду рада.

Итак, вы зашли на наш сайт , и вам понравилась модель, например – эта

вы захотели приобрести выкройку, но ваша фигура не вписывается в рамки размерной типологии, ведь и правда – каждая из нас уникальна! Что делать? Неужели отказаться от обновки? Попробуем решить проблему.

Рассматривать будем конкретный пример. На страничке с описанием платья нажимаем на кнопку Показать размерную сетку, где выбираем самый близкий к Вашей фигуре размер и рост. (Я выберу 44 р. рост 164, моя фигура находится между 44 и 46 р. по параметрам.) выпадает табличка с размерными признаками, соответствующими данному размеру. Для удобства можно переписать на лист бумаги в две колонки, а в третью, напротив каждого типового значения, написать свои мерки.

Еще нам необходимо знать величины прибавок на свободу облегания для данного силуэта. Значения - в таблице ( но их же можно высчитать - измерить участки конструкции и вычесть из получившихся значений величины размерных признаков).

Где Пг– прибавка к полуобхвату груди, Пт – к полуобхвату талии, Пб – бедер, Пшс – к ширине спинки, Пшг – к ширине полочки, Пдтс – прибавка к длине спинки, Пспр – на свободу проймы, Пшгор – к горловине.

Выбираем из таблички значения - платье, плотное облегание. Так как, модель платья у нас достаточно прилегающая к фигуре. Запишем на листочек с нашими мерками - основные. Вот, что получилось:

Приступаем к самому интересному - в распечатанных выкройках выбранной модели, промерим основные участки конструкции и учитывая прибавки, о которых говорилось выше, сравним их со своими мерками плюс прибавки.

Имеем недостаточный объем:

• в области груди - 1 см
• по талии 4,2 см
• по бедрам 2 см
• по длине переда 0,6 см
• в обхвате плеча (руки ) 2,6 см

Теперь приступим, непосредственно к корректировке выкройки.

Лиф платья. Необходимо добавить к боковым швам по 0,5 см, для компенсации недостающей величины в области и груди и частично талии. А так же, прибавим в длине переда 0,6 см. Проконтролируем длину боковых срезов спинки и полочки, они должны быть равны. После внесенных изменений, увеличилась длина проймы, это нам на руку, т.к. по меркам Обхват руки у нас больше типового и придется изменять ширину рукава, а следовательно и пройму.

Продолжим изменения. Линия талии.

Предыдущие действия дали нам прибавку по талии в 1 см . Необходимо увеличить ее еще на 3,2 см . Предлагаю уменьшить растворы талиевых вытачек и добавить по 0,6 см к боковым, но только в районе талии.

Остается нижняя часть платья. Увеличиваем объем талии на выкройке юбки, добавив к боковым швам по 1,1 см и уменьшив растворы вытачек (складок). Одновременно увеличиваем выкройку по бедрам по 1 см у каждого бокового шва. Останется лишь проверить сопряжение вытачек на лифе и юбке, чтобы при совмещении они приходились точно друг к другу, если нужно подправить.

Вот мы и изменили выкройку платья под свою фигуру, надеюсь, что вам пригодятся мои советы. Конечно же, рассказать обо всех нюансах в рамках одного урока невозможно. Но, думаю, если у вас будут вопросы, касающиеся корректировки выкроек относительно ваших фигур, мы сделаем еще одну публикацию, в которой я расскажу, как их решить. Итак, ловлю вопросы! Спасибо, что пользуетесь нашим сайтом.