Как при раскрое ткани учесть большую сутулость

1.1. Вертикальные пропорции фигуры. Шесть или восемь?

Не вдаваясь в подробности споров о красоте, обратимся к вертикальным пропорциям фигур, которые предлагаются художниками.

Условно пропорциональная человеческая фигура, если взять за единицу измерения высоту головы от подбородка до темени, состоит из 6 – 8 голов.

Например, греческие скульптуры, изображающие богинь имеют рост около 7-ми голов.

А Микеланджело (рис. 1) даёт пропорции фигуры из 8-ми частей, что наиболее соответствует и современному идеалу красоты.

Но чаще рост женщины составляет 6 – 7 голов.

При этом пропорции высоты роста изменяются таким образом: чем ниже рост, тем меньше голов вкладывается в его длину и тем короче ноги.

Человек ростом шесть голов не будет слишком высоким и, скорее всего, принадлежит к брахиморфному типу.

1. Брахиморфный тип имеет относительно короткие конечности и относительно длинное широкое туловище. Фигура может выглядеть коренастой. Ягодицы расположены довольно низко. Голова несколько крупнее, чем у представителей других типов (рис. 2).

Из широко известных исторических персонажей этого типа – Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721 – 1764) – фаворитка французского короля Людовика XV.

Этой даме приписывают изобретение каблуков из желания увеличить длину своих ног.

Определение 2. Долихоморфный тип (рис. 3 фигура справа) – имеет относительно длинные конечности, короткое узкое туловище и относительно небольшую голову. В большинстве случаев к этому типу принадлежат люди высокого или среднего роста.

Примером могут служить многие манекенщицы. Из исторических личностей – Пётр I (1672 – 1725).

Позволю себе напомнить, что именно он кардинально повлиял на российскую моду своего времени.

Определение 3. Наиболее пропорциональным является мезоморфный тип (рис. 3 фигура слева).

Большинство греческих скульптур изображают людей, относящихся к этому типу.

Стоит отметить, что именно мезоморфных людей большинство.

Девушки-модели – долихоморфного типа.

Поэтому именно для двух этих типов людей и работает индустрия моды.

1.2. Рассуждения о среднем шве. Специфические мерки изгибов.

Перед тем, как приступить к построению чертежа, освойте снятие мерок (обратите внимание видео мастер-класс в средине статьи по ссылке)

Правило 1. Построение любой основы начинаем с горизонтальных линий. Если чертёж выполняется непосредственно на ткани, то предварительно вычисляется ширина полочки и спинки, чтобы правильно сложить отрез.

Итак, начинаем с горизонтальных линий: исходная – от которой начинается построение, горизонтали уровня проймы, линии талии, бёдер и низа (рис. 5 а).

От исходной линии вниз отложите мерку Дс – длина спинки – начертите линию талии.

От неё вверх отмерьте Дбоч. Это уровень высоты бочка.

Затем от талии вниз отложите 18 см для уровня бёдер и ещё раз от талии вниз Дю для горизонтали низа.

Примечание 1. Найти горизонталь низа можно, отложив мерку Диз, но это не слишком удобно, так как на Вашем чертеже ещё нет точки, соответствующей точке седьмого шейного позвонка. Для нахождения последней придётся построить росток. Пользоваться меркой Диз неудобно и в случае сильно выступающих ягодиц и большого поясничного прогиба. Поэтому отмеряйте Дю вниз от талии.

Определение 4. Росток - кривая горловины спинки.

Определение 5. Исходный угол – угол, с которого начинается построение основы полочки или спинки. Его величина – 90 0 , горизонтальная сторона угла – исходная горизонталь, вертикальная сторона угла – исходная вертикаль или средняя линия спинки.

Чтобы построить росток от вершины исходного угла отложите по исходной горизонтали ширину ростка

1/3Сш+0,5 см

Высоту ростка отмерьте вниз от вершины исходного угла. Она равна

1/3 ширины ростка

Когда Вы начертили все горизонтальные линии основы и росток, перед Вами встаёт вопрос - нужен ли средний шов.

Поэтому придётся измерить поясничный прогиб.

Начнём с т
ого, что в некоторых фигурах прогиба в области поясницы не существует вовсе.

А иногда, вместо него – выпуклость в поясничной области или в области рёбер.

Обладательницам таких форм не стоит шить облегающих платьев.

К счастью, подобные особенности осанки встречаются достаточно редко, даже в очень почтенном возрасте.

В большинстве случаев прогиб имеется.

Для измерения поясничного прогиба возьмите линейку и обычный угольник (рис. 4).

Приставьте линейку нолём к шнурку, опоясывающему талию, в области позвоночника таким образом, чтобы плоскость её располагалась горизонтально, то есть сбоку было бы видно только ребро линейки, а цифры находились сверху.

На линейку поставьте коротким катетом (самой короткой стороной) угольник.

Его длинный катет (средняя по длине сторона) должен прикасаться к наиболее выступающей части лопаток.

Линейку приставляет также нолём к шнурку в области позвоночника.

Расположите её плоскость горизонтально, но чтобы цифры находились снизу.

Прислоните к наиболее выступающей части ягодиц угольник длинным катетом, короткий катет прислоните к линейке.

После этого значения Ппв и Ппн нужно сравнить.

Если они одинаковы, то выступающие точки лопаток и бёдер будут располагаться на средней линии спинки (рис. 5 а, б).

Расстояние до наиболее выступающих точек лопаток и ягодиц можно измерять попутно со снятием мерок Ппв и Ппн.

Если Ппн больше, чем Ппв, то есть ягодицы выступают больше, чем лопатки (рис. 6 а, б), то средний шов совместит в себе две вертикали – для лифа и для юбки.

Вариант, когда Ппв больше, чем Ппн, также возможен (рис. 7 а, б).

Этот вариант на рис. 7 б.

Сложность заключается в том, что обилие мерок сбивает с толку, а их аббревиатуру запомнить простым смертным просто невозможно.

Поэтому, пользоваться всеми дополнительными мерками, если Вы не профессионал, стоит только в исключительных случаях.

Хотелось бы, чтобы уважаемые читатели и читательницы внимательно рассмотрели чертежи среднего шва, показанные в этой главе.

Расстояния между горизонталями неизменны, но с изменением очертаний прогибов и выпуклостей среднего шва, возникает зрительное ощущение изменения пропорций.

Стоит поразмыслить над тем, какая длина может быть оптимальной, исходя из контура среднего шва.

На уровне бочка от готового среднего шва спинки отложите ширину спинки:

Шс + 1 см , для перегибистой фигуры - плюс 1,5 см

Примечание 2. Если Вы выполняете построение чертежа спинки без среднего шва, например для свободной блузы, то все значения ширины следует откладывать от исходной вертикали.

Определение 6: фигура считается условно перегибистой, если Дпт равна или больше Дс.

Визуально перегибистая фигура не имеет выраженной выпуклости в области лопаток, а грудная клетка сильно поднята.

Противоположностью перегибистой является сутулая фигура с округлой спиной и плоской или вогнутой грудной клеткой.

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва. При Пг = 2 см, а Пб = 4 см эта ширина по уровню бочка составит

1/2 (Сг + Пг) минус 2 см,

а по уровню бёдер

1/2 (Сб + Пб) минус 2 см

Совет 1. чтобы сэкономить время при раскрое или изготовлении лекал, расчёты ширины спинки и полочки по уровням груди и бёдер лучше произвести заблаговременно и вписать в таблицу мерок.

Плечевой срез строят при помощи воображаемого циркуля, который выполняет засечки из средней точки талии радиусом Впк и из боковой точки шеи радиусом Дп + вытачка или посадка.

Точка, полученная в результате пересечения засечек, называется плечевой и соединяется с боковой точкой ростка.

Отдельно остановимся на плечевой вытачке.

Правило 2. Плечевая вытачка располагается на расстоянии 4 – 5 см от боковой точки ростка.

Раствор от 1-го до 2-х см, длина – 6 – 8 см.

Чем больше округлость спины и/или сутулость, тем больше раствор и длина вытачки.

В крайних случаях при большой сутулости, раствор может достигать даже 3-х см.

Вы должны выбрать подходящие к Вашей фигуре величины.

Примечание 3. Для размеров, начиная с 52-го (Сг = 52 см), округлость спины увеличивается, поэтому, даже для осанистых дам можно рекомендовать вытачку раствором 2 см.

То же можно сказать и о мужских основах: плечевая вытачка – от 2-х до 3,5 см.

Итак, вернёмся к чертежу. Отступите от боковой точки ростка по плечевому срезу 4 или 5 см и проведите вертикальный отрезок длиною, допустим, 7 см.

От пересечения первой линии вытачки с плечевым срезом отложите раствор, например, 1,5 см.

Соедините полученную точку с нижним концом вертикального отрезка и продлите полученную линию немного вверх.

После, от вершины вытачки по второй линии отмерьте 7 см и соедините высшую точку этого отрезка с плечевой точкой.

Для оформления кривой проймы отложите по биссектрисе из одноимённого угла (на рисунке 8 он выделен) 3 см.

1.2.1. Талиевые вытачки и скосы

Начинаем с бокового скоса спинки (рис. 8). Он вычисляется по формуле

1/4(Сг – Ст) минус 0,5см

Отложите значение по срезу талии спинки от боковой линии в сторону построения.

Раствор талиевой вытачки спинки равен:

Скос спинки + 0,5 или 1см

Ось симметрии этой вытачки является продолжением плечевой вытачки, а её вершина располагается в большинстве случаев ниже уровня проймы на 1 – 3 см. Скос полочки по боковому срезу равен:

Скос спинки минус 0,5 или 1см

Раствор талиевой вытачки полочки равен:

(Сг минус (Ст минус вытачки спинки и скосы)

При этом раствор вытачки распределяется неравномерно: 1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная часть – к боковому шву.

Ось вытачки выходит вертикально из центра выпуклости груди, а вершина – ниже центра на 3 – 3,5 см.

Все линии вытачек и скосы оформляются плавными вогнутыми линиями.

Совет 2. Если Вы собираетесь использовать лекала для моделирования, то оформляющие вогнутые линии стоит наносить на чертёж, после того как закончен этап моделирования.

Примечание 4. Формулы вытачек и скосов, предложенные в этой главе подойдут только для условно пропорциональных фигур.

Для фигур с большим поясничным прогибом придётся увеличить раствор вытачек спинки за счёт вытачки полочки.

А обладательницам пышных бёдер, возможно, придётся увеличить изгибы боковых срезов. В любом случае, необходимые коррективы можно внести на примерке.

Совет 3. Если Вы пользуетесь лекалами при раскрое и намерены сохранить основу, измените её, учитывая поправки, которые были внесены в ходе примерки в изделие.

Дополнительно к теме классификация фигур и основ. глава первая рекомендуем посмотреть:

ИЗМЕНЕНИЯ ВЫКРОЙКИ ОСНОВЫ БЛУЗКИ НА ФИГУРЫ С ОТКЛОНЕНИЯМИ ОТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО СЛОЖЕННОЙ

Если вы будете пользоваться основой чертежа выполненного на пропорционально-сложенную фигуру без учета каких-либо отклонений, а фигура будет с отклонениями, то прежде чем приступить к раскрою, в выкройку необходимо будет внести соответствующие изменения. Изменения нужно будет внести на выкройку спинки и на выкройку полочки. А также изменения будут необходимы и на рукаве.

Изменения основы блузки на сутулую фигуру


Для сутулых фигур выкройку спины (рис. 62 а) разрезаем по линии окружности груди и по линии, проведенной из точки высоты ростка до линии окружности груди. (Высота ростка - это точка сочленения горловины и плечевого шва). Таким образом, на выкройке образовались три части: А, Б и В. Затем на листе бумаги проведем вертикальную линию и приложим к ней часть В. Часть А поднимем вверх на 1,5 см и приколем булавками. Часть Б приколем так, чтобы ее нижний край соединился с одной стороны с точкой 1,5 а с другой - с линией бокового среза. Таким образом увеличилась ширина и длина спины в верхней части выкройки. Величина поправки зависит от величины сутулости и может колебаться от 1,5 до 3 см.

Вытачку, полученную при поправке на сутулость у ростка, можно сделать в различных местах в зависимости от фасона: на плече, в шве на спине, в рельефной линии фасона и в горловине.

Перевод вытачки по плечу (рис. 62 б). Чаще всего используется способ перевода вытачки по плечу. Для этого верхнюю вытачку, полученную при поправке на сутулость, сколем так, чтобы точка 1,5 оставалась неподвижной. На расстоянии 4 см от ростка сделать новый разрез до нижнего конца закрытой вытачки. По длине эту вытачку рекомендуется застрачивать на 5-6 см.

Перевод вытачки в шов на спине (рис. 62 в). Если изделие шьется со швом посередине спины, то вытачку переведем в линию шва. Для этого верхнюю вытачку, полученную при поправке на сутулость, нужно сколоть. При этом нужно сдвинуть вправо только часть А, В результате горизонтальный разрез на выкройке, сделанный по линии окружности груди, увеличится, а шов посередине спины станет выпуклым.

Перевод вытачки в рельефную линию, идущую, от проймы к талии (рис. 62 г). В этом случае так же закалывается верхняя вытачка, полученная при поправке на сутулость. Затем по фасону наносим линию рельефа и разрезают ее. Если линия рельефа не касается конца вытачки, то нужно сделать подрез от линии рельефа до нижнего конца вытачки.

Перевод вытачки в горловину (рис. 62 д). Вытачку также можно перевести в горловину. Для этого ее заколем и на равном расстоянии по горловине сделаем разрезы к концу вытачки. По длине эти вытачки рекомендуется застрачивать на 5.6 см. Такие вытачки также хорошо применять для фигур с жировыми отложениями в области шеи на спине.


Как было сказано, при поправке на сутулость нужно вносить изменения не только в выкройку спины, но и в выкройку полочки. Для этого выкройку полочки (рис. 62) нужно разрезать сначала по линии окружности груди от середины переда, а затем по левой стороне вытачки.

На листе бумаги проведем вертикальную линию и приколем к ней серединой переда часть В. Затем часть А наложим на часть В так, чтобы она зашла на 1,5 см и приколоть булавками. Часть Б приколем так, чтобы ее нижний край соединился с одной стороны с точкой 1,5, а с другой - с линией бокового среза. При этом глубина нагрудной вытачки немного уменьшится.

Сутулым фигурам не следует носить прилегающие платья. По линии талии со стороны спинки вытачки не застрачивать до конца, избегать круглых кокеток и воротников, которые резко подчеркивают недостаток фигуры. Сутулость скрадывают пелерина и фигаро.

Перегибистым фигурам спинку не подчеркивать декоративными швами и рельефами, избегать узких юбок и цельнокроенных платьев. Юбки делать расклешенные, с мягкими поясами, драпировками, бантами сзади, хлястиками. Жакеты полуприлегающие и свободные.

Разносторонним фигурам (кривобоким с разными плечами) рекомендуются платья асимметричные.

Изменения выкройки основы блузки на перегибистую фигуру


Выкройку спины (рис. 63 а) разрежем по линии окружности груди и по линии, проведенной из точки высоты ростка до линии окружности груди. Затем на листе бумаги проведем вертикальную линию и приколем к ней нижнюю часть В. Часть А наложим на часть В так, чтобы она зашла на 1 - 1,5 см, и приколем булавками. Часть Б приколоть так, чтобы ее нижний край соединился с одной стороны с точкой 1, а с другой - с линией бокового среза. Таким образом уменьшится длина и ширина спины в верхней части выкройки, а также посадка в плечевом срезе.

Выкройку полочки (рис. 63 б) разрежем сначала по линии окружности груди, а затем по левой стороне вытачки. На листе бумаги проведем вертикальную линию и приколоть к ней серединой переда часть В. Часть А нужно поднять вверх на 1 - 1,5 см и приколоть булавками. Часть Б приколоть так, чтобы ее нижний край соединился с одной стороны с точкой 1, а с другой - с линией бокового среза. При этом глубина нагрудной вытачки увеличится.

Изменения выкройки основы блузки в зависимости от формы плеч


Если у женщины высокие или покатые, широкие или узкие плечи, в выкройке спины и полочки нужно сделать соответствующие поправки.

Плечи широкие

Прежде чем делать поправку выкройки на широкие плечи, нужно сколоть на полочке нагрудную вытачку. Затем следует сделать на выкройке спины и полочки (рис. 64 а) разрез. Для этого длину плеча разделим на три равные части. На расстоянии 1/3 длины плеча от проймы сделать разрез вниз по линии груди. От конца разреза сделаем поперечный подрез до линии бокового шва. Раздвинем разрезанные части так, чтобы полученная длина плеча была равна длине плеча по мерке, и приколем выкройку к полоске бумаги. Начертим по линейке новую линию плечевого шва, соединив высоту ростка с концом плечевого шва.

Плечи узкие

Прежде чем делать поправку на узкие плечи, сколем на полочке нагрудную вытачку.

Чтобы уменьшить ширину плеч, разрежем выкройку спины и полочки (см. рис. 64 б) и наложим надрезанную часть на выкройку так, чтобы полученная длина плеча была равна длине плеча по мерке. Затем проведем новую линию плечевого шва, соединив высоту ростка с концом плечевого шва.

Плечи высокие


Прежде чем делать поправку на высокие плечи, сколем на полочке нагрудную вытачку.

Для фигуры с высокими плечами на выкройке спины и полочки нужно сделать разрез (см. рис. 65 а). Отрезанную часть на 1 - 2 см поднимем вверх и приколем к бумаге, Проведем по линейке новую линию плечевого шва, соединив высоту ростка и вершину горловины с концом плечевого шва.

Плечи покатые

Прежде чем делать поправку на покатые плечи, сколем на полочке нагрудную вытачку.

Чтобы опустить линию плечевого шва, нужно разрезать выкройку спины и полочки, как показано на рисунке 65 б. После этого отрезанную часть опустим на 1 - 2 см, приколем к выкройке и проведем новую линию плечевого шва, сосдинив высоту ростка с концом плечевого шва.

Для того, чтобы проверить правильность проведенных нами изменений основы блузы необходимо снять с фигуры мерку высоты плеча по косой. Эта мерка снимается следующим образом: сантиметровую ленту проводим от середины талии по спинке до конца плечевого шва (рис.) - (высота плеча косая). Эта мерка будет различной в зависимости от величины сутулости или перегибистости. Таким образом и изменения в основе блузы будут колебаться.

Изменения в окате рукава (рис. 66)


При составлении чертежа выкройки рукава на сутулую и перегибистую фигуры нужно внести соответствующие изменения в форму оката рукава.

При построении рукава на сутулую фигуру в окате рукава нужно сделать изменения, чтобы вся линия оката рукава сзади поднялась на 1 см, линия оката рукава спереди опустилась на 0,5 см, а точка О переместилась влево на 1 см (точка О1).

При построении рукава на перегибистую фигуру нужно точку положения оката рукава сзади опустить на 0,5 см, и вся линия оката рукава сзади опустится на 0,5 см, а линия оката рукава спереди поднимется на 0,5 см; высокая точка рукава переместится к задней половине рукава на 1 см (точка О1).